Najjednostavnija shema za glatko paljenje i slabljenje LED dioda. Domaći balastni regulator za vjetrogenerator Šeme povezivanja za eksterni regulator
Ovaj sistem je instaliran na proizvedenim automobilima i služi za istovremeno zaključavanje svih vrata kada se prednja lijeva vrata (vozačeva) zaključaju ključem ili kada se pritisne njihovo dugme za zaključavanje. Kada otključate ova vrata ključem ili podignete dugme, sve brave su otključane. Možete otključati bravu bilo kojih vrata zasebno podizanjem dugmeta za zaključavanje. Kada automobil naleti na prepreku, sve brave se automatski otključavaju zahvaljujući inercijskom senzoru u kontrolnoj jedinici.
Šipke za zaključavanje pokreću motori reduktori koji kombinuju DC elektromotor sa trajnim magnetom i mjenjač. Neispravna upravljačka jedinica centralnog zaključavanja i motori zupčanika su zamijenjeni.
Centralno zaključavanje se kontroliše u negativnom režimu. Dijagram pokazuje kako se kontaktni jezičak 5 pomiče od 3. kontakta do 4. (otvoreno zatvaranje) koji ide do jedinice centralnog zaključavanja. Blok, primajući minus otvaranja ili zatvaranja, opskrbljuje električne brave + i - naizmjeničnog polariteta ovisno o položaju 5. kontakta.
Na domaćim automobilima, centralno zaključavanje plus jedinica prolazi kroz osigurač koji je preporučljivo promijeniti. Činjenica je da s vremenom ovaj osigurač počinje gubiti kontakt i, shodno tome, vrata se prestaju zatvarati čak i iz daljinskog upravljača alarma.
Ako, kada je alarm pravilno spojen (kontrola od alarma je spojena na minus žicu na bijelu i smeđu žicu), centralno zaključavanje prestane raditi s ključem, promijenite blokove na suprotne (5-pinski na 8 -pin).
Na automobilima stranih proizvođača, u principu, sve je isto, jedino što se centralno zaključavanje može kombinirati s drugom električnom opremom (imobilajzer, standardni alarm, prozori na vratima itd.). Stoga je pronalaženje kontrolnih žica centralnog zaključavanja malo teško.
P.S Skoro svi automobili imaju negativnu kontrolu centralnog zaključavanja.
Šema sistema zaključavanja vrata
1 – montažni blok 2 – 8 A osigurač 3 – kontrolna jedinica 4 – mjenjač motora za zaključavanje desnih prednjih vrata 5 – mjenjač motora za zaključavanje desnih stražnjih vrata 6 – mjenjač motora za zaključavanje stražnjih lijevih vrata 7 – mjenjač motora za zaključavanje lijevih prednjih vrata sa kontakt grupom A – na izvore napajanja B – konvencionalno numerisanje utikača u bloku kontrolne jedinice C – konvencionalno numerisanje utikača u blokovima motora za zaključavanje
Na internetu postoji mnogo shema za glatko paljenje i prigušivanje LED dioda napajanih od 12V, koje možete sami napraviti. Svi oni imaju svoje prednosti i nedostatke, razlikuju se po stepenu složenosti i kvaliteti elektronsko kolo. U pravilu, u većini slučajeva nema smisla graditi glomazne ploče sa skupim dijelovima. Da bi LED kristal glatko dobio svjetlinu u trenutku uključivanja i također glatko ugasio u trenutku isključivanja, dovoljan je jedan MOS tranzistor s malim ožičenjem.
Šema i princip njegovog rada
Razmotrimo jednu od najbrojnijih jednostavne opcije kola za nesmetano uključivanje i isključivanje LED dioda upravljanih preko pozitivne žice. Osim lakoće izvođenja, ovo najjednostavnija šema ima visoku pouzdanost i nisku cijenu. U početnom trenutku, kada je napon napajanja priključen, struja počinje da teče kroz otpornik R2, a kondenzator C1 se puni. Napon na kondenzatoru se ne može trenutno promijeniti, što doprinosi nesmetanom otvaranju tranzistora VT1. Rastuća struja gejta (pin 1) prolazi kroz R1 i dovodi do povećanja pozitivnog potencijala na drenažu tranzistor sa efektom polja(zaključak 2). Kao rezultat, LED opterećenje se uključuje glatko.
Kada se napajanje isključi, električni krug se prekida duž "kontrolnog plusa". Kondenzator se počinje prazniti, dajući energiju otpornicima R3 i R1. Brzina pražnjenja određena je vrijednošću otpornika R3. Što je veći njegov otpor, to će više akumulirane energije otići u tranzistor, što znači da će proces slabljenja duže trajati.
Da biste mogli konfigurirati vrijeme potpunog uključivanja i isključivanja opterećenja, možete dodati krug trim otpornici R4 i R5. Istovremeno, za ispravan rad, preporučuje se korištenje kruga s otpornicima R2 i R3 male vrijednosti. Bilo koji od sklopova može se samostalno sastaviti na maloj ploči.
Shematski elementi
Glavni upravljački element je moćni n-kanalni MOS tranzistor IRF540, čija struja odvoda može doseći 23 A, a napon drain-source može doseći 100V. Rješenje kruga koje se razmatra ne predviđa rad tranzistora u ekstremnim modovima. Stoga nije potreban radijator.
Umjesto IRF540, možete koristiti domaći analogni KP540.
Otpor R2 je odgovoran za glatko paljenje LED dioda. Njegova vrijednost bi trebala biti u rasponu od 30–68 kOhm i odabire se tokom procesa podešavanja na osnovu ličnih preferencija. Umjesto toga, možete instalirati kompaktni 67 kOhm višeokretni trimer otpornik. U tom slučaju možete podesiti vrijeme paljenja pomoću odvijača.
Otpor R3 je odgovoran za neometano bledenje LED dioda. Optimalni raspon njegovih vrijednosti je 20-51 kOhm. Umjesto toga, također možete zalemiti trimer otpornik za podešavanje vremena propadanja. Preporučljivo je lemiti jedan konstantni otpor male vrijednosti u seriju sa reznim otpornicima R2 i R3. Oni će uvijek ograničiti struju i spriječiti kratki spoj ako se otpornici za podrezivanje okrenu na nulu.
Otpor R1 se koristi za podešavanje struje gejta. Za tranzistor IRF540 dovoljna je nominalna vrijednost od 10 kOhm. Minimalni kapacitet kondenzatora C1 bi trebao biti 220 µF sa maksimalnim naponom od 16 V. Kapacitet se može povećati na 470 µF, što će istovremeno povećati vrijeme potpunog uključivanja i isključivanja. Možete uzeti i kondenzator za veći napon, ali tada ćete morati povećati veličinu štampane ploče.
Minus kontrola
Gore navedeni dijagrami su savršeni za upotrebu u automobilu. Međutim, složenost nekih električni dijagrami sastoji se u tome da su neki od kontakata spojeni na plus, a neki na minus (zajednička žica ili tijelo). Za kontrolu gornjeg kruga minusom snage, potrebno ga je malo izmijeniti. Tranzistor treba zamijeniti p-kanalnim, na primjer IRF9540N. Spojite negativni terminal kondenzatora na zajedničku točku tri otpornika, a povežite pozitivni terminal na izvor VT1. Modificirano kolo će imati napajanje s obrnutim polaritetom, a kontrolni pozitivni kontakt će biti zamijenjen negativnim.
Pročitajte također
Stvoren je relej regulatora napona generatora za podešavanje "napona" koji se dovodi u mrežu na vozilu i na terminale baterije u datom rasponu od 13,8 - 14,5 V (rjeđe do 14,8 V). Osim toga, regulator podešava napon na samouzbudnom namotu generatora.
Namjena releja regulatora napona
Bez obzira na iskustvo i stil vožnje, vlasnik automobila ne može osigurati istu brzinu motora u različito vrijeme. Odnosno, radilica motora s unutarnjim sagorijevanjem, koja prenosi obrtni moment na generator, rotira se različitim brzinama. U skladu s tim, generator proizvodi različite napone, što je izuzetno opasno za bateriju i druge potrošače mreže na vozilu.
Stoga, zamjenu releja regulatora alternatora treba obaviti kada je baterija nedovoljno ili prenapunjena, svjetlo je upaljeno, farovi trepere i drugi prekidi u napajanju mreže na vozilu.
Međusobno povezivanje izvora struje automobila
Vozilo sadrži najmanje dva izvora električne energije:
- baterija - potrebna u trenutku pokretanja motora sa unutrašnjim sagorevanjem i primarne pobude namotaja generatora ne stvara energiju, već samo troši i akumulira u trenutku punjenja
- generator – napaja mrežu na vozilu bilo kojom brzinom i puni bateriju samo pri velikim brzinama
Oba ova izvora moraju biti povezana na mrežu na vozilu za ispravan rad motora i drugih potrošača električne energije. Ako se generator pokvari, baterija će trajati maksimalno 2 sata, a bez baterije motor koji pokreće rotor generatora se neće pokrenuti.
Postoje izuzeci - na primjer, zbog preostale magnetizacije pobudnog namota, standardni generator GAZ-21 pokreće se sam, podložan stalnom radu stroja. Auto možete pokrenuti "iz potiskivača" ako ima ugrađen DC generator, sa uređajem naizmjenična struja takav trik je nemoguć.
Zadaci regulatora napona
Iz školskog kursa fizike, svaki ljubitelj automobila trebao bi zapamtiti princip rada generatora:
- kada se okvir i njegova okolina međusobno kreću magnetsko polje u njemu nastaje elektromotorna sila
- Statori služe kao elektromagnet DC generatora, EMF, prema tome, nastaje u armaturi, struja se uklanja iz kolektorskih prstenova
- U generatoru izmjenične struje, armatura je magnetizirana, električna energija se pojavljuje u namotajima statora
Pojednostavljeno, možemo zamisliti da na veličinu izlaznog napona iz generatora utiču vrijednost magnetske sile i brzina rotacije polja. Glavni problem generatora jednosmerne struje - spaljivanje i zaglavljivanje četkica pri uklanjanju velikih struja sa armature - rešen je prelaskom na generatore naizmenične struje. Struja pobude koja se dovodi do rotora za pobuđivanje magnetske indukcije je za red veličine niža, što čini mnogo lakšim uklanjanje struje iz stacionarnog statora.
Međutim, umjesto terminala “–” i “+” koji su stalno locirani u prostoru, proizvođači automobila su dobili stalnu promjenu plus i minus. Punjenje baterije naizmjeničnom strujom u principu nije moguće, pa se prvo ispravlja diodnim mostom.
Iz ovih nijansi zadaci koje rješava generatorski relej teku glatko:
- podešavanje struje u pobudnom namotu
- održavanje raspona od 13,5 - 14,5 V u mreži na vozilu i na terminalima baterije
- prekidanje napajanja namotaja pobude iz akumulatora kada je motor ugašen
Stoga se regulator napona naziva i relej za punjenje, a na panelu se prikazuje svjetlo upozorenja za proces punjenja baterije. Dizajn generatora naizmjenične struje podrazumevano uključuje funkciju isključenja obrnute struje.
Vrste regulatora releja
Prije nego što samostalno popravite uređaj za regulaciju napona, morate uzeti u obzir da postoji nekoliko vrsta regulatora:
- eksterno – povećava mogućnost održavanja generatora
- ugrađen – u ispravljačku ploču ili sklop četkice
- regulacija minusom - pojavljuje se dodatna žica
- pozitivno regulaciono – ekonomična šema povezivanja
- za generatore naizmjenične struje - ne postoji funkcija za ograničavanje napona na pobudnom namotu, jer je ugrađena u sam generator
- za DC generatore – dodatna opcija za isključivanje baterije kada motor sa unutrašnjim sagorevanjem ne radi
- dva nivoa - zastarjela, rijetko korištena, podešavanje oprugama i malom polugom
- trostepeni – dopunjen posebnom pločom uređaja za upoređivanje i indikatorom podudaranja
- višeslojni - krug ima 3 - 5 dodatnih otpornika i sistem za praćenje
- tranzistor - ne koristi se u modernim automobilima
- relej – poboljšana povratna sprega
- relej-tranzistor - univerzalno kolo
- mikroprocesor - male dimenzije, glatko podešavanje donjeg/gornjeg praga rada
- integralni - ugrađeni u držače četkica, stoga se zamjenjuju nakon što se četkice istroše
Pažnja: Bez modifikacije kola, “plus” i “minus” regulatori napona nisu zamjenjivi uređaji.
DC generator relej
Dakle, dijagram povezivanja regulatora napona pri radu DC generatora je složeniji. Pošto je u režimu parkiranja automobila, kada je motor sa unutrašnjim sagorevanjem isključen, potrebno je odvojiti generator od akumulatora.
Tokom dijagnostike, relej se provjerava kako bi izvršio svoje tri funkcije:
- Baterija se isključuje kada je auto parkiran
- ograničavanje maksimalne struje na izlazu generatora
- podešavanje napona za namotaje polja
Svaki kvar zahtijeva popravak.
Relej alternatora
Za razliku od prethodnog slučaja, sami dijagnosticirati regulator alternatora je malo jednostavnije. Dizajn "automobilske elektrane" već uključuje funkciju prekida napajanja iz baterije dok je parkirana. Ostaje samo provjeriti napon na namotu pobude i na izlazu iz generatora.
Ako automobil ima generator naizmjenične struje, nemoguće ga je pokrenuti ubrzavanjem nizbrdo. Budući da ovdje nema preostale magnetizacije na uzbudljivom namotu po defaultu.
Ugrađeni i eksterni regulatori
Za entuzijaste automobila važno je da znaju da mjere i počinju regulisati napon releja na određenoj lokaciji gdje su ugrađeni. Dakle, ugrađene modifikacije djeluju direktno na generator, dok vanjske modifikacije "ne znaju" za njegovo prisustvo u stroju.
Na primjer, ako je daljinski relej spojen na zavojnicu za paljenje, njegov će rad biti usmjeren na regulaciju napona samo u ovom dijelu mreže na vozilu. Stoga, prije nego što naučite kako testirati relej daljinskog tipa, trebali biste se uvjeriti da je ispravno povezan.
Kontrolirajte pomoću “+” i “–”
U principu, upravljački krugovi za "minus" i "plus" razlikuju se samo u dijagramu povezivanja:
- prilikom ugradnje releja u "+" razmak, jedna četkica je spojena na "uzemljenje", druga na terminal regulatora
- ako spojite relej na razmak "-", tada jednu četku treba spojiti na "plus", a drugu na regulator
Međutim, u potonjem slučaju pojavit će se još jedna žica, jer je naponski relej uređaj aktivnog tipa. Zahtijeva individualnu ishranu, tako da se „+“ mora isporučiti zasebno.
Dva nivoa
U početnoj fazi u mašine su ugrađeni mehanički dvostepeni regulatori napona sa jednostavnim principom rada:
- Električna struja prolazi kroz relej
- rezultirajuće magnetsko polje privlači polugu
- uređaj za upoređivanje je opruga sa datom silom
- Kada se napon poveća, kontakti se otvaraju
- manje struje teče do uzbudljivog namotaja
Mehanički dvostepeni releji korišteni su u automobilima VAZ 21099. Glavni nedostatak bio je rad s povećanim trošenjem mehaničkih elemenata. Stoga su ovi uređaji zamijenjeni elektronskim (beskontaktnim) naponskim relejima:
- djelitelj napona od otpornika
- Zener dioda je glavni uređaj
Složeno ožičenje i nedovoljna kontrola napona doveli su do smanjenja potražnje za ovim uređajima.
Tri nivoa
Međutim, dvostepeni regulatori su zauzvrat ustupili mjesto naprednijim uređajima na tri i više nivoa:
- napon ide od generatora do posebnog kola kroz razdjelnik
- informacije se obrađuju, stvarni napon se upoređuje sa minimalnim i maksimalnim vrijednostima praga
- signal neusklađenosti reguliše struju koja teče do uzbudljivog namotaja
Releji s frekvencijskom modulacijom smatraju se naprednijim - nemaju uobičajene otpore, ali je frekvencija rada elektronskog ključa povećana. Upravljanje se vrši pomoću logičkih kola.
Princip rada regulatora releja
Zahvaljujući ugrađenim otpornicima i posebnim krugovima, relej je u stanju da uporedi količinu napona koji generiše generator. Nakon toga, previsoka vrijednost dovodi do isključivanja releja kako se baterija ne bi prepunila i oštetili električni uređaji priključeni na mrežu na vozilu.
Svaki kvar dovodi do upravo ovih posljedica: baterija postaje neispravna ili se radni budžet naglo povećava.
Prekidač ljeto/zima
Bez obzira na godišnje doba i temperaturu zraka, rad generatora je uvijek stabilan. Čim njegova remenica počne da se okreće, električna struja se generiše prema zadanim postavkama. Međutim, zimi se unutrašnjost baterije smrzava i ona puno lošije dopunjava punjenje nego ljeti.
Prekidači ljeto/zima nalaze se ili na tijelu regulatora napona, ili su odgovarajući konektori označeni ovom oznakom, koje trebate pronaći i spojiti ožičenje na njih ovisno o godišnjem dobu.
U ovom prekidaču nema ništa neobično, ovo su samo grube postavke releja regulatora, koji vam omogućava da povećate napon na terminalima baterije na 15 V.
Povezivanje na mrežu generatora
Ako prilikom zamjene generatora sami povežete novi uređaj, morate uzeti u obzir sljedeće nijanse:
- Prvo trebate provjeriti integritet i pouzdanost kontakta žice od karoserije automobila do kućišta generatora
- tada možete spojiti terminal B releja regulatora sa “+” generatora
- Umjesto "zavoja" koji se počnu zagrijavati nakon 1-2 godine rada, bolje je koristiti lemljenje žica
- fabrička žica se mora zamijeniti kabelom minimalnog poprečnog presjeka od 6 mm2 ako je umjesto standardnog generatora ugrađen električni uređaj koji ima jačinu struje veću od 60 A
- Ampermetar u strujnom krugu generatora/akumulatora pokazuje snagu izvora napajanja ovog trenutka više u mreži na vozilu
Ampermetri su neophodni uređaji pomoću kojih možete odrediti napunjenost baterije i performanse generatora. Ne preporučuje se njihovo uklanjanje iz sheme bez posebnih razloga.
Dijagrami povezivanja daljinskog upravljača
Eksterni relej regulatora napona generatora se ugrađuje tek nakon što se odredi na koju žicu treba biti spojen. Na primjer:
- na starim RAF-ovima, gazelama i bullheadovima, releji 13.3702 se koriste u polimernom ili čeličnom kućištu sa dva kontakta i dvije četke, montirani u "-" otvoreni krug, terminali su uvijek označeni, "+" se obično uzima iz zavojnice za paljenje (B-VK terminal) , kontakt Š regulatora je spojen na slobodni terminal sklopa četkica
- u "Zhiguli" relejni regulatori 121.3702 bijele i crne boje, postoje dvostruke modifikacije u kojima, ako jedan uređaj pokvari, rad drugog uređaja nastavlja se jednostavnim prelaskom na njega, montiranog u "+" razmak sa terminalom 15 na terminal zavojnice za paljenje B-VK, terminal 67 je žicom pričvršćen na sklop četkice
Ljubitelji automobila ugrađene regulatore releja nazivaju "čokoladnim pločicama" sa oznakom Y112. Montiraju se u posebne držače četkica, stisnu se vijcima i dodatno štite poklopcem.
Na automobilima VAZ, releji su obično ugrađeni u sklop četkice, pune oznake Y212A11, spojeni na prekidač za paljenje.
Ako vlasnik zamijeni standardni generator na starom domaćem VAZ-u AC uređajem iz stranog automobila ili moderne Lade, veza se vrši prema drugoj shemi:
- Vlasnik automobila odlučuje o pitanju pričvršćivanja karoserije samostalno.
- Analog terminala "plus" ovdje je kontakt B ili B+ povezan je na mrežu na vozilu preko ampermetra
- Ovdje se obično ne koriste daljinski relejni regulatori, ali ugrađeni su već integrirani u sklop četkice, od njih dolazi jedna žica sa oznakom D ili D+, koja je spojena na prekidač za paljenje (na terminal zavojnice B-VK)
Za dizel motore sa unutrašnjim sagorevanjem, generatori mogu imati W terminal, koji je povezan sa tahometrom, zanemaruje se kada je instaliran na automobilu sa benzinskim motorom.
Provjera veze
Nakon ugradnje trostepenog ili drugog relejnog regulatora, potrebna je provjera performansi:
- motor se pokreće
- Napon u mreži na vozilu kontrolira se različitim brzinama
Nakon ugradnje alternatora i spajanja prema gornjoj shemi, vlasnik može očekivati "iznenađenje":
- kada je motor sa unutrašnjim sagorevanjem uključen, generator se pokreće, napon se meri na srednjim, velikim i malim brzinama
- nakon isključivanja kontakta ključem... motor nastavlja da radi
U tom slučaju možete isključiti motor s unutarnjim sagorijevanjem ili uklanjanjem žice za pobudu, ili otpuštanjem kvačila uz istovremeno pritiskanje kočnice. Sve se radi o prisutnosti preostale magnetizacije i stalnom samopobuđivanju namota generatora. Problem se rješava postavljanjem uzbudljive žice sijalice u otvor:
- svijetli kada generator ne radi
- gasi se nakon što počne
- struja koja prolazi kroz lampu nije dovoljna da pobudi namotaj generatora
Ova lampica automatski postaje indikator da se baterija puni.
Dijagnostika releja regulatora
Kvarovi regulatora napona mogu se utvrditi indirektnim znakovima. Prije svega, ovo je pogrešno punjenje baterije:
- prekomjerno punjenje - elektrolit proključa, otopina kiseline dospijeva na dijelove tijela
- nedovoljno punjenje - motor sa unutrašnjim sagorevanjem se ne pokreće, lampe su slabo osvetljene
Međutim, poželjno je dijagnosticirati instrumentima - voltmetrom ili testerom. Svako odstupanje od maksimalne vrijednosti napona od 14,5 V (u nekim automobilima je mreža u vozilu dizajnirana za 14,8 V) pri velikim brzinama ili minimalne vrijednosti od 12,8 V pri malim brzinama postaje razlog za zamjenu/popravak releja regulatora.
Ugrađeni
Najčešće je regulator napona integriran u četke generatora, pa je neophodna kontrola nivoa ove jedinice:
- Nakon uklanjanja zaštitnog poklopca i otpuštanja vijaka, četkica se uklanja
- Kada su četke istrošene (preostalo je manje od 5 mm njihove dužine), zamjena se mora izvršiti bez greške.
- Dijagnostika generatora s multimetrom provodi se zajedno s baterijom ili punjačem
- “Negativna” žica iz izvora struje je zatvorena za odgovarajuću ploču regulatora
- "Pozitivna" žica iz punjača ili baterije spojena je na sličan konektor releja
- tester je postavljen na voltmetarski način rada 0 - 20 V, sonde se postavljaju na četke
- u rasponu od 12,8 - 14,5 V treba postojati napon između četkica
- kada napon poraste iznad 14,5 V, igla voltmetra bi trebala biti na nuli
U ovom slučaju, umjesto voltmetra, možete koristiti lampu, koja bi trebala svijetliti u navedenom rasponu napona i ugasiti se kada se ova karakteristika poveća iznad ove vrijednosti.
Žica koja upravlja tahometrom (označena W samo na relejima za dizel motore) testira se multimetrom u tester modu. Trebao bi imati otpor od oko 10 oma. Ako se ova vrijednost smanji, žica je "polomljena" i treba je zamijeniti novom.
Daljinski
Nema razlike u dijagnostici za daljinski relej, ali ga nije potrebno skidati iz kućišta generatora. Relej regulatora napona generatora možete provjeriti dok motor radi, mijenjajući brzinu s niske na srednju, a zatim na visoku. Istovremeno sa povećanjem brzine potrebno je uključiti duga svjetla (na minimum), klima uređaj, monitor i ostale potrošače (na maksimum).
Dakle, ako je potrebno, vlasnik vozilo može zamijeniti standardni relejni regulator napona modernijom modifikacijom ugrađenog ili daljinskog tipa. Dostupna zdravstvena dijagnostika sami sa običnom auto lampom.
Ako imate bilo kakvih pitanja, ostavite ih u komentarima ispod članka. Mi ili naši posjetioci rado ćemo im odgovoriti
Nakon što je vjetrogenerator napravljen i napuni bateriju, prije ili kasnije postavlja se pitanje kontrolera punjenja baterije. Sada imam dva vetrogeneratora koji direktno pune tri akumulatora automobila, ali u ovom režimu moram da pratim punjenje i gasim baterije kada se pune itd, ali to nije uvek moguće. Često, na jakom vjetru, baterije brzo proključaju, ali nemaju vremena da se potpuno napune i moraju se isključiti kako voda ne bi proključala.
Da ne bih pratio bateriju, razmišljao sam o kontroleru, ali kupovina gotovog kontrolera za vjetrogenerator mi je preskupa. Počeo sam tražiti lakše i jeftinije načine za kontrolu napona baterije. Vidio sam puno različitih sklopova na internetu, ali nisam dobar u elektronici i malo je vjerovatno da ću moći tako nešto zalemiti. No rješenje je pronađeno nakon dugog perioda “pušenja po forumima”.
Ispostavilo se da je relej-regulator automobilskog generatora gotovo gotov regulator balasta za vjetrenjaču, jer održava napon generatora u određenim granicama isključivanjem pobudnog namota u automobilskom generatoru kada napon prijeđe 14,4 volta. Ali umjesto pobudnog namota, moji generatori imaju zalijepljene trajne neodimijske magnete i ne mogu se isključiti.
Ako ne možete kontrolirati napon generatora, možete jednostavno sagorijevati višak energije tako što ćete ga bacati na dodatno opterećenje (balast) dok punite bateriju. Tada se auto relej-regulator koristi kao signal za ključ, koji odvodi višak na balast.
Cijeli kontroler se sastoji od samo četiri dijela, to je sam relej-regulator sa negativnom kontrolom (Volga, Gazela, UAZ), tranzistor (irfz44n), otpornik od 120 kOhm i balast koji se može koristiti kao glavno svjetlo u automobilu sijalice, žarulja sa žarnom niti, bojler i još mnogo toga što može potrošiti mnogo energije.
Ispod je fotografija domaćeg kontrolera za vjetrogenerator. Regulator radi ovako: kada napon na bateriji poraste iznad 14 volti, napon nestaje na terminalu “W” relejnog regulatora, ovaj napon zaključava tranzistor i kada ga nema, tranzistor se otvara i propušta struju kroz sebe na balastno opterećenje, a kada napon padne ispod 14 volti, tada se napon ponovo pojavljuje na pinu „Š“, koji zatvara tranzistor i struja ne prolazi kroz njega.
>
U krugu sam koristio relej-regulator "Astro 58.3702 14 volt 5 Ampera", mogu se koristiti bilo koji analogi s negativnom kontrolom, odnosno moraju uključivati i isključivati negativni napon. Ovaj regulator je prozirnog kućišta i ima dvije lampice, crveno označava da je uključen, a zeleno svijetli kada je napon iznad 14 volti i označava da je baterija napunjena.
Tranzistor je koristio IRFZ44N, ovo je snažan tranzistor koji može proći kroz sebe velike struje do 49 Ampera. Otpornik sam izvukao iz starog kola sa punjača, a kao balast sam imao auto sijalicu od 100/90 vati, spojio u seriju kratka i duga svetla.
Tranzistor sam naručio preko interneta, a sve ostalo u prodavnici autodijelova, ali sam sklopio i spojio kontroler za samo sat vremena i odmah je proradio bez problema. Istina, malo sam se mučio sa spajanjem tranzistora, pošto sam prvi put u životu držao takvu spravu u rukama, ali sve je ispalo. Kao što možete vidjeti na fotografiji ispod, kontroler je sastavljen doslovno "na koljenu" čak i bez lemilice, ali radi savršeno, a cijena dijelova je samo 200 rubalja.
>
Usput, regulatori releja automobila također su prikladni za solarne panele, ako je ploča moćna, onda možete koristiti gore opisani krug, a ako struja punjenja ne prelazi 5 ampera, tada se regulator releja može koristiti za njegov; namjene, odnosno spojiti na bateriju, a minus solarni panel preko “Š”, a kada napon pređe 14 volti, relej-regulator će odvojiti panel od baterije, a kada napon padne ponovo ga priključiti .
Na zahtjev korisnika, detaljnije sam opisao krug regulatora balasta sa novom šemom i novim fotografijama.