Ang pinakasimpleng pamamaraan para sa makinis na pag-aapoy at pagpapalambing ng mga LED. Gawang bahay na ballast regulator para sa wind generator Mga diagram ng koneksyon para sa isang panlabas na regulator
Ang sistemang ito ay naka-install sa mga manufactured na kotse at nagsisilbing sabay-sabay na i-lock ang lahat ng pinto kapag ang kaliwang pintuan sa harap (driver's) ay naka-lock gamit ang susi o kapag pinindot ang lock button nito. Kapag na-unlock mo ang pintong ito gamit ang susi o itinaas ang buton, lahat ng lock ay na-unlock. Maaari mong i-unlock ang lock ng anumang pinto nang hiwalay sa pamamagitan ng pag-angat ng lock button nito. Kapag ang kotse ay tumama sa isang balakid, ang lahat ng mga kandado ay awtomatikong na-unlock salamat sa isang inertial sensor sa control unit.
Ang mga locking rod ay hinihimok ng mga gearmotor na pinagsasama ang isang DC electric motor na may permanenteng magnet excitation at isang gearbox. Ang maling central locking control unit at mga gear motor ay pinapalitan.
Ang central locking ay kinokontrol sa negatibong mode. Ipinapakita ng diagram kung paano gumagalaw ang tab ng contact 5 mula sa ika-3 contact patungo sa ika-4 (open close) na papunta sa central locking unit. Ang bloke, na tumatanggap ng minus ng pagbubukas o pagsasara, ay nagbibigay ng mga electric lock na may + at - ng alternating polarity depende sa posisyon ng ika-5 contact.
Sa mga domestic na kotse, ang central locking plus unit ay umaangkop sa isang fuse na ipinapayong baguhin. Ang katotohanan ay sa paglipas ng panahon, ang fuse na ito ay nagsisimulang mawalan ng contact at, nang naaayon, ang mga pinto ay huminto sa pagsasara kahit na mula sa remote control ng alarma.
Kung, kapag ang alarma ay konektado nang tama (ang kontrol mula sa alarma ay konektado sa minus na wire sa puti at kayumanggi na mga wire), ang central locking ay huminto sa paggana sa susi, baguhin ang mga bloke sa kabaligtaran (5-pin hanggang 8). -pin).
Sa mga dayuhang sasakyan, sa prinsipyo, ang lahat ay pareho, ang tanging bagay ay ang central locking unit ay maaaring magkasama sa iba pang mga de-koryenteng kagamitan (immobilizer, karaniwang alarma, mga bintana ng pinto, atbp.). Samakatuwid, ang paghahanap ng mga central locking control wire ay medyo mahirap.
P.S Halos lahat ng sasakyan ay may negatibong kontrol sa central locking.
Diagram ng sistema ng lock ng pinto
1 – mounting block 2 – 8 A fuse 3 – control unit 4 – kanang front door locking motor gearbox 5 – right rear door locking motor gearbox 6 – left rear door locking motor gearbox 7 – left front door locking motor gearbox na may contact group A – sa mga power supply B – kumbensyonal na pagnunumero ng mga plug sa block ng control unit C – conventional numbering ng mga plug sa mga bloke ng locking gear motors
Sa Internet mayroong maraming mga scheme para sa makinis na pag-aapoy at pamamasa ng mga LED na pinapagana ng 12V, na maaari mong gawin sa iyong sarili. Ang lahat ng mga ito ay may kanilang mga pakinabang at disadvantages, naiiba sa antas ng pagiging kumplikado at kalidad elektronikong circuit. Bilang isang patakaran, sa karamihan ng mga kaso walang punto sa pagbuo ng mga malalaking board na may mga mamahaling bahagi. Upang ang LED crystal ay maayos na makakuha ng liwanag sa sandali ng paglipat at maayos din na lumabas sa sandali ng pag-off, isang MOS transistor na may maliit na mga kable ay sapat na.
Scheme at prinsipyo ng pagpapatakbo nito
Isaalang-alang natin ang isa sa pinaka simpleng mga pagpipilian circuits para sa maayos na pag-on at off ng mga LED na kinokontrol sa pamamagitan ng positive wire. Bilang karagdagan sa kadalian ng pagpapatupad, ito pinakasimpleng scheme ay may mataas na pagiging maaasahan at mababang gastos. Sa paunang sandali ng oras, kapag ang supply boltahe ay inilapat, ang kasalukuyang ay nagsisimulang dumaloy sa risistor R2, at ang kapasitor C1 ay sinisingil. Ang boltahe sa buong kapasitor ay hindi maaaring magbago kaagad, na nag-aambag sa maayos na pagbubukas ng transistor VT1. Ang tumataas na kasalukuyang gate (pin 1) ay dumadaan sa R1 at humahantong sa pagtaas ng positibong potensyal sa drain. field effect transistor(konklusyon 2). Bilang resulta, ang LED load ay maayos na nakabukas.
Kapag ang kapangyarihan ay naka-off, ang de-koryenteng circuit ay masira kasama ang "control plus". Ang kapasitor ay nagsisimulang mag-discharge, na nagbibigay ng enerhiya sa mga resistors R3 at R1. Ang rate ng paglabas ay tinutukoy ng halaga ng risistor R3. Kung mas malaki ang paglaban nito, mas maraming naipon na enerhiya ang mapupunta sa transistor, na nangangahulugang mas matagal ang proseso ng pagpapalambing.
Upang ma-configure ang oras ng kumpletong pag-on at off ng load, maaari kang magdagdag sa circuit trim resistors R4 at R5. Kasabay nito, para sa tamang operasyon, inirerekumenda na gamitin ang circuit na may resistors R2 at R3 ng maliit na halaga. Ang alinman sa mga circuit ay maaaring tipunin nang nakapag-iisa sa isang maliit na board.
Mga elemento ng eskematiko
Ang pangunahing elemento ng kontrol ay isang malakas na n-channel na MOS transistor na IRF540, ang drain current na maaaring umabot sa 23 A, at ang drain-source voltage ay maaaring umabot sa 100V. Ang solusyon sa circuit na isinasaalang-alang ay hindi nagbibigay para sa pagpapatakbo ng transistor sa matinding mga mode. Samakatuwid, hindi ito mangangailangan ng radiator.
Sa halip na IRF540, maaari mong gamitin ang domestic analogue na KP540.
Ang Resistance R2 ay responsable para sa makinis na pag-aapoy ng mga LED. Ang halaga nito ay dapat nasa hanay na 30–68 kOhm at pinili sa panahon ng proseso ng pag-setup batay sa mga personal na kagustuhan. Sa halip, maaari kang mag-install ng isang compact 67 kOhm multi-turn trimmer resistor. Sa kasong ito, maaari mong ayusin ang oras ng pag-aapoy gamit ang isang distornilyador.
Ang Resistance R3 ay responsable para sa makinis na pagkupas ng mga LED. Ang pinakamainam na hanay ng mga halaga nito ay 20-51 kOhm. Sa halip, maaari ka ring maghinang ng trimmer resistor upang ayusin ang oras ng pagkabulok. Maipapayo na maghinang ng isang pare-parehong pagtutol ng isang maliit na halaga sa serye na may trimming resistors R2 at R3. Palagi nilang lilimitahan ang kasalukuyang at maiwasan ang isang maikling circuit kung ang mga trimming resistors ay nakabukas sa zero.
Ang Resistance R1 ay ginagamit upang itakda ang kasalukuyang gate. Para sa IRF540 transistor, ang isang nominal na halaga ng 10 kOhm ay sapat. Ang minimum na kapasidad ng kapasitor C1 ay dapat na 220 µF na may pinakamataas na boltahe na 16 V. Ang kapasidad ay maaaring tumaas sa 470 µF, na sabay na magpapataas ng oras para sa kumpletong pag-on at pag-off. Maaari ka ring kumuha ng isang kapasitor para sa isang mas mataas na boltahe, ngunit pagkatapos ay kailangan mong dagdagan ang laki ng naka-print na circuit board.
Minus control
Ang mga naisaling diagram sa itaas ay perpekto para sa paggamit sa isang kotse. Gayunpaman, ang pagiging kumplikado ng ilan mga de-koryenteng diagram binubuo sa katotohanan na ang ilan sa mga contact ay konektado sa positibo, at ang ilan sa negatibo (karaniwang wire o katawan). Upang makontrol ang circuit sa itaas sa pamamagitan ng minus na kapangyarihan, kailangan itong bahagyang mabago. Ang transistor ay kailangang mapalitan ng isang p-channel, halimbawa IRF9540N. Ikonekta ang negatibong terminal ng kapasitor sa karaniwang punto ng tatlong resistors, at ikonekta ang positibong terminal sa pinagmulan ng VT1. Ang binagong circuit ay magkakaroon ng kapangyarihan na may reverse polarity, at ang control positive contact ay papalitan ng negatibo.
Basahin din
Ang isang generator voltage regulator relay ay nilikha upang ayusin ang "boltahe" na ibinibigay sa on-board network at sa mga terminal ng baterya sa isang partikular na hanay na 13.8 - 14.5 V (mas madalas hanggang 14.8 V). Bilang karagdagan, inaayos ng regulator ang boltahe sa self-excitation winding ng generator.
Layunin ng relay ng regulator ng boltahe
Anuman ang karanasan at istilo ng pagmamaneho, hindi masisiguro ng may-ari ng kotse ang parehong bilis ng makina sa iba't ibang oras. Iyon ay, ang crankshaft ng panloob na combustion engine, na nagpapadala ng metalikang kuwintas sa generator, ay umiikot sa iba't ibang bilis. Alinsunod dito, ang generator ay gumagawa ng iba't ibang mga boltahe, na lubhang mapanganib para sa baterya at iba pang mga mamimili ng on-board network.
Samakatuwid, ang pagpapalit ng alternator regulator relay ay dapat gawin kapag ang baterya ay undercharged o overcharged, ang ilaw ay bukas, ang mga headlight ay kumikislap at iba pang mga pagkagambala sa power supply sa on-board network.
Pagkakabit ng mga kasalukuyang pinagmumulan ng sasakyan
Ang sasakyan ay naglalaman ng hindi bababa sa dalawang pinagmumulan ng kuryente:
- baterya - kinakailangan sa sandali ng pagsisimula ng panloob na combustion engine at ang pangunahing paggulo ng generator winding; hindi ito lumilikha ng enerhiya, ngunit kumonsumo lamang at nag-iipon sa oras ng pag-recharging
- generator - pinapagana ang on-board network sa anumang bilis at nire-recharge lang ang baterya sa mataas na bilis
Ang parehong mga mapagkukunang ito ay dapat na konektado sa on-board network para sa tamang operasyon ng makina at iba pang mga consumer ng kuryente. Kung masira ang generator, tatagal ang baterya ng maximum na 2 oras, at kung wala ang baterya, hindi magsisimula ang makina na nagmamaneho sa generator rotor.
Mayroong mga pagbubukod - halimbawa, dahil sa natitirang magnetization ng paikot-ikot na paggulo, ang karaniwang generator ng GAZ-21 ay nagsisimula sa sarili nitong, napapailalim sa patuloy na operasyon ng makina. Maaari kang magsimula ng kotse "mula sa isang pusher" kung mayroon itong naka-install na DC generator, na may device alternating current imposible ang ganyang trick.
Mga gawain ng regulator ng boltahe
Mula sa isang kurso sa pisika ng paaralan, dapat tandaan ng bawat mahilig sa kotse ang prinsipyo ng pagpapatakbo ng isang generator:
- kapag ang frame at ang paligid nito ay gumagalaw sa isa't isa magnetic field isang electromotive force ang lumitaw dito
- Ang mga stator ay nagsisilbing electromagnet ng mga generator ng DC, ang EMF, nang naaayon, ay bumangon sa armature, ang kasalukuyang ay inalis mula sa mga singsing ng kolektor
- Sa alternating current generator, ang armature ay magnetized, lumilitaw ang kuryente sa stator windings
Sa isang pinasimple na paraan, maaari nating isipin na ang magnitude ng boltahe na output mula sa generator ay naiimpluwensyahan ng halaga ng magnetic force at ang bilis ng pag-ikot ng field. Ang pangunahing problema ng mga generator ng DC - ang pagsunog at pagdikit ng mga brush kapag nag-aalis ng malalaking alon mula sa armature - ay nalutas sa pamamagitan ng paglipat sa mga alternating kasalukuyang generator. Ang excitation current na ibinibigay sa rotor upang pukawin ang magnetic induction ay isang order ng magnitude na mas mababa, na ginagawang mas madaling alisin ang kuryente mula sa isang nakatigil na stator.
Gayunpaman, sa halip na ang mga terminal na "-" at "+" ay patuloy na matatagpuan sa kalawakan, ang mga tagagawa ng kotse ay nakatanggap ng patuloy na pagbabago sa plus at minus. Ang pag-recharging ng baterya na may alternating current ay hindi posible sa prinsipyo, kaya ito ay unang naitama sa isang diode bridge.
Mula sa mga nuances na ito ang mga gawain na nalutas ng generator relay ay dumadaloy nang maayos:
- pagsasaayos ng kasalukuyang sa paikot-ikot na paggulo
- pinapanatili ang saklaw na 13.5 - 14.5 V sa on-board network at sa mga terminal ng baterya
- pinuputol ang kapangyarihan sa paikot-ikot na paggulo mula sa baterya kapag naka-off ang makina
Samakatuwid, ang regulator ng boltahe ay tinatawag ding charging relay, at ang panel ay nagpapakita ng ilaw ng babala para sa proseso ng pag-charge ng baterya. Ang disenyo ng mga alternating current generator ay may kasamang reverse current cut-off function bilang default.
Mga uri ng mga relay ng regulator
Bago mo independiyenteng ayusin ang aparato ng regulasyon ng boltahe, dapat mong isaalang-alang na mayroong ilang mga uri ng mga regulator:
- panlabas - dagdagan ang pagpapanatili ng generator
- built-in – sa rectifier plate o brush assembly
- regulate sa pamamagitan ng minus - isang karagdagang wire ay lilitaw
- positibong pagreregula – matipid na pamamaraan ng koneksyon
- para sa mga alternating kasalukuyang generator - walang pag-andar para sa paglilimita sa boltahe sa paikot-ikot na paggulo, dahil ito ay itinayo sa generator mismo
- para sa mga generator ng DC – isang karagdagang opsyon para sa pagputol ng baterya kapag hindi gumagana ang internal combustion engine
- dalawang antas - lipas na, bihirang ginagamit, pagsasaayos ng mga bukal at isang maliit na pingga
- tatlong antas – dinagdagan ng isang espesyal na board ng paghahambing na aparato at isang tagapagpahiwatig ng pagtutugma
- multi-level - ang circuit ay may 3 - 5 karagdagang resistors at isang sistema ng pagsubaybay
- transistor - hindi ginagamit sa mga modernong kotse
- relay – pinahusay na feedback
- relay-transistor - unibersal na circuit
- microprocessor - maliliit na sukat, maayos na pagsasaayos ng mas mababang/itaas na threshold ng operasyon
- integral - nakapaloob sa mga may hawak ng brush, samakatuwid ang mga ito ay pinapalitan pagkatapos maubos ang mga brush
Pansin: Kung walang pagbabago ng circuit, ang "plus" at "minus" na mga regulator ng boltahe ay hindi maaaring palitan ng mga aparato.
DC generator relay
Kaya, ang diagram ng koneksyon para sa regulator ng boltahe kapag nagpapatakbo ng isang generator ng DC ay mas kumplikado. Dahil sa mode ng paradahan ng kotse, kapag ang panloob na combustion engine ay naka-off, kinakailangan upang idiskonekta ang generator mula sa baterya.
Sa panahon ng mga diagnostic, sinusuri ang relay upang maisagawa ang tatlong function nito:
- Naputol ang baterya kapag nakaparada ang sasakyan
- nililimitahan ang maximum na kasalukuyang sa output ng generator
- pagsasaayos ng boltahe para sa paikot-ikot na field
Ang anumang malfunction ay nangangailangan ng pagkumpuni.
Alternator relay
Hindi tulad ng nakaraang kaso, ang pag-diagnose ng alternator regulator sa iyong sarili ay medyo mas simple. Kasama na sa disenyo ng "automotive power station" ang function ng pagputol ng kuryente sa baterya habang naka-park. Ang natitira lamang ay suriin ang boltahe sa paikot-ikot na paggulo at sa output mula sa generator.
Kung ang kotse ay may alternating current generator, imposibleng simulan ito sa pamamagitan ng pagpapabilis pababa ng burol. Dahil walang natitirang magnetization sa kapana-panabik na paikot-ikot dito bilang default.
Mga built-in at panlabas na regulator
Mahalagang malaman ng isang mahilig sa kotse na sinusukat at sinisimulan nilang i-regulate ang boltahe ng relay sa isang partikular na lokasyon kung saan naka-install ang mga ito. Samakatuwid, ang mga built-in na pagbabago ay kumikilos nang direkta sa generator, habang ang mga panlabas na pagbabago ay "hindi alam" tungkol sa presensya nito sa makina.
Halimbawa, kung ang isang remote na relay ay konektado sa ignition coil, ang gawain nito ay naglalayong i-regulate ang boltahe lamang sa seksyong ito ng on-board network. Samakatuwid, bago mo matutunan kung paano subukan ang isang remote-type na relay, dapat mong tiyakin na ito ay konektado nang tama.
Kontrolin sa pamamagitan ng “+” at “–”
Sa prinsipyo, ang mga control circuit para sa "minus" at "plus" ay naiiba lamang sa diagram ng koneksyon:
- kapag ini-install ang relay sa "+" gap, ang isang brush ay konektado sa "ground", ang isa pa sa regulator terminal
- kung ikinonekta mo ang relay sa "–" na puwang, ang isang brush ay kailangang konektado sa "plus", ang isa pa sa regulator
Gayunpaman, sa huling kaso, lilitaw ang isa pang wire, dahil ang relay ng boltahe ay isang aktibong uri ng aparato. Nangangailangan ito ng indibidwal na nutrisyon, kaya ang "+" ay dapat ibigay nang hiwalay.
Dalawang antas
Sa paunang yugto, ang mga mekanikal na dalawang antas na regulator ng boltahe na may isang simpleng prinsipyo ng pagpapatakbo ay na-install sa mga makina:
- Ang electric current ay dumadaan sa relay
- ang nagresultang magnetic field ay umaakit sa pingga
- ang aparato ng paghahambing ay isang spring na may ibinigay na puwersa
- Kapag tumaas ang boltahe, bubukas ang mga contact
- mas kaunting kasalukuyang dumadaloy sa kapana-panabik na paikot-ikot
Ang mga mekanikal na dalawang antas na relay ay ginamit sa mga kotse ng VAZ 21099. Ang pangunahing kawalan ay nagtatrabaho sa pagtaas ng pagsusuot ng mga elemento ng mekanikal. Samakatuwid, ang mga device na ito ay pinalitan ng electronic (contactless) na mga relay ng boltahe:
- boltahe divider na gawa sa resistors
- Ang zener diode ay ang master device
Ang kumplikadong mga kable at hindi sapat na kontrol ng boltahe ay humantong sa pagbaba ng demand para sa mga device na ito.
Tatlong antas
Gayunpaman, ang dalawang-level na regulator, sa turn, ay nagbigay-daan din sa mas advanced na tatlong-level at multi-level na mga device:
- ang boltahe ay napupunta mula sa generator patungo sa isang espesyal na circuit sa pamamagitan ng isang divider
- ang impormasyon ay naproseso, ang aktwal na boltahe ay inihambing sa minimum at maximum na mga halaga ng threshold
- kinokontrol ng mismatch signal ang kasalukuyang dumadaloy sa kapana-panabik na paikot-ikot
Ang mga relay na may frequency modulation ay itinuturing na mas advanced - wala silang karaniwang mga resistensya, ngunit ang dalas ng pagpapatakbo ng electronic key ay nadagdagan. Ang kontrol ay isinasagawa ng mga lohikal na circuit.
Prinsipyo ng pagpapatakbo ng relay ng regulator
Salamat sa mga built-in na resistors at mga espesyal na circuit, ang relay ay maaaring ihambing ang halaga ng boltahe na nabuo ng generator. Pagkatapos nito, ang masyadong mataas na halaga ay humahantong sa pag-off ng relay, upang hindi ma-overcharge ang baterya at makapinsala sa mga electrical appliances na konektado sa on-board network.
Anumang mga malfunctions ay humantong sa tiyak na mga kahihinatnan na ito: ang baterya ay nagiging sira o ang operating budget ay tumaas nang husto.
Paglipat ng tag-init/taglamig
Anuman ang panahon at temperatura ng hangin, ang operasyon ng generator ay palaging matatag. Sa sandaling magsimulang umikot ang pulley nito, ang electric current ay nabuo bilang default. Gayunpaman, sa taglamig ang mga loob ng baterya ay nag-freeze, at pinupuno nito ang singil nang mas masahol kaysa sa tag-araw.
Ang mga switch ng tag-init/taglamig ay nasa katawan ng regulator ng boltahe, o ang mga kaukulang konektor ay minarkahan ng pagtatalaga na ito, na kailangan mong hanapin at ikonekta ang mga kable sa kanila depende sa panahon.
Walang kakaiba sa switch na ito, ito ay mga magaspang na setting lamang ng regulator relay, na nagbibigay-daan sa iyo upang madagdagan ang boltahe sa mga terminal ng baterya sa 15 V.
Koneksyon sa on-board network ng generator
Kung, kapag pinapalitan mo ang isang generator, ikinonekta mo ang isang bagong aparato sa iyong sarili, kailangan mong isaalang-alang ang mga sumusunod na nuances:
- Una dapat mong suriin ang integridad at pagiging maaasahan ng contact ng wire mula sa katawan ng kotse hanggang sa generator housing
- pagkatapos ay maaari mong ikonekta ang terminal B ng regulator relay sa "+" ng generator
- Sa halip na "mga twist" na nagsisimulang uminit pagkatapos ng 1-2 taon ng operasyon, mas mainam na gumamit ng paghihinang ng mga wire
- ang factory wire ay dapat palitan ng isang cable na may pinakamababang cross-section na 6 mm2 kung, sa halip na isang standard generator, isang electrical appliance na na-rate para sa kasalukuyang higit sa 60 A ay naka-install
- Ang ammeter sa generator/baterya circuit ay nagpapakita ng kapangyarihan kung saan ang power source ay nasa sa sandaling ito mas mataas sa on-board network
Ang mga ammeter ay mga kinakailangang aparato kung saan maaari mong matukoy ang singil ng baterya at ang pagganap ng generator. Hindi inirerekumenda na alisin ang mga ito mula sa scheme nang walang mga espesyal na dahilan.
Mga diagram ng koneksyon ng remote controller
Ang isang panlabas na generator boltahe regulator relay ay naka-install lamang pagkatapos matukoy kung aling wire ito ay dapat na konektado sa. Halimbawa:
- sa mga lumang RAF, Gazelles at Bullheads, ang mga relay 13.3702 ay ginagamit sa isang polymer o steel case na may dalawang contact at dalawang brush, na naka-mount sa isang "–" open circuit, ang mga terminal ay palaging minarkahan, "+" ay karaniwang kinuha mula sa ignition coil (B-VK terminal) , contact Ш ng regulator ay konektado sa libreng terminal ng brush assembly
- sa "Zhiguli" relay regulators 121.3702 ng puti at itim na mga kulay ay ginagamit, may mga dobleng pagbabago kung saan, kung nabigo ang isang aparato, ang pagpapatakbo ng pangalawang aparato ay magpapatuloy sa pamamagitan lamang ng paglipat dito, na naka-mount sa "+" na puwang na may terminal 15 sa terminal ng ignition coil B-VK, ang terminal 67 ay nakakabit sa brush assembly na may wire
Tinatawag ng mga mahilig sa kotse ang mga built-in na relay regulator na "chocolate bar", na may label na Y112. Ang mga ito ay naka-mount sa mga espesyal na may hawak ng brush, pinindot ng mga turnilyo at protektado din ng takip.
Sa mga kotse ng VAZ, ang mga relay ay karaniwang itinatayo sa pagpupulong ng brush, buong pagmamarka ng Y212A11, na konektado sa switch ng ignisyon.
Kung pinapalitan ng may-ari ang karaniwang generator sa isang lumang domestic VAZ na may isang AC device mula sa isang dayuhang kotse o isang modernong Lada, ang koneksyon ay ginawa ayon sa ibang pamamaraan:
- Ang may-ari ng kotse ay nagpasiya sa isyu ng pag-fasten ng katawan nang nakapag-iisa.
- Ang analogue ng "plus" na terminal dito ay contact B o B+; ito ay konektado sa on-board network sa pamamagitan ng isang ammeter
- Ang mga remote relay regulator ay karaniwang hindi ginagamit dito, ngunit ang mga built-in ay isinama na sa brush assembly, mula sa kanila ay nagmumula ang isang solong wire na may markang D o D+, na konektado sa ignition switch (sa coil terminal B-VK)
Para sa mga diesel internal combustion engine, ang mga generator ay maaaring may isang W terminal, na konektado sa tachometer; ito ay hindi pinansin kapag naka-install sa isang kotse na may gasolina engine.
Sinusuri ang koneksyon
Pagkatapos mag-install ng tatlong antas o iba pang regulator ng relay, kinakailangan ang pagsusuri sa pagganap:
- nagsisimula ang makina
- Ang boltahe sa on-board network ay kinokontrol sa iba't ibang bilis
Matapos i-install ang alternator at ikonekta ito ayon sa diagram sa itaas, maaaring asahan ng may-ari ang isang "sorpresa":
- kapag ang panloob na combustion engine ay naka-on, ang generator ay nagsisimula, ang boltahe ay sinusukat sa daluyan, mataas at mababang bilis
- pagkatapos patayin ang ignition gamit ang susi... patuloy na umaandar ang makina
Sa kasong ito, maaari mong i-off ang internal combustion engine alinman sa pamamagitan ng pag-alis ng excitation wire, o sa pamamagitan ng pagpapakawala ng clutch habang sabay na pinindot ang preno. Ang lahat ay tungkol sa pagkakaroon ng natitirang magnetization at pare-pareho ang self-excitation ng generator winding. Ang problema ay malulutas sa pamamagitan ng pag-install ng kapana-panabik na wire ng bombilya sa puwang:
- ito ay umiilaw kapag ang generator ay hindi tumatakbo
- ay lumabas pagkatapos nito magsimula
- ang kasalukuyang dumadaan sa lampara ay hindi sapat upang pukawin ang generator winding
Ang lampara na ito ay awtomatikong nagiging tagapagpahiwatig na ang baterya ay nagcha-charge.
Mga diagnostic ng relay ng regulator
Ang mga pagkabigo ng regulator ng boltahe ay maaaring matukoy ng hindi direktang mga palatandaan. Una sa lahat, ito ay hindi tamang pag-charge ng baterya:
- sobrang singil - kumukulo ang electrolyte, nakakakuha ang acid solution sa mga bahagi ng katawan
- undercharging - hindi nagsisimula ang internal combustion engine, ang mga lamp ay dimly lit
Gayunpaman, mas mainam na mag-diagnose gamit ang mga instrumento - isang voltmeter o tester. Ang anumang paglihis mula sa pinakamataas na halaga ng boltahe na 14.5 V (sa ilang mga kotse ang on-board na network ay idinisenyo para sa 14.8 V) sa mataas na bilis o ang pinakamababang halaga ng 12.8 V sa mababang bilis ay nagiging dahilan para sa pagpapalit/pag-aayos ng regulator relay.
Built-in
Kadalasan, ang regulator ng boltahe ay isinama sa mga brush ng generator, kaya kinakailangan ang isang inspeksyon sa antas ng yunit na ito:
- Matapos tanggalin ang proteksiyon na takip at paluwagin ang mga turnilyo, ang brush assembly ay tinanggal
- Kapag ang mga brush ay pagod na (mas mababa sa 5 mm ng kanilang haba ay nananatili), ang pagpapalit ay dapat na isagawa nang walang pagkabigo.
- Ang mga diagnostic ng generator na may multimeter ay isinasagawa nang kumpleto sa isang baterya o charger
- Ang "negatibong" wire mula sa kasalukuyang pinagmulan ay sarado sa kaukulang regulator plate
- Ang "positibong" wire mula sa charger o baterya ay konektado sa isang katulad na relay connector
- ang tester ay nakatakda sa voltmeter mode 0 - 20 V, ang mga probes ay inilalagay sa mga brush
- sa hanay ng 12.8 - 14.5 V dapat mayroong boltahe sa pagitan ng mga brush
- kapag ang boltahe ay tumaas sa itaas 14.5 V, ang voltmeter needle ay dapat nasa zero
Sa kasong ito, sa halip na isang voltmeter, maaari kang gumamit ng isang lampara, na dapat ilaw sa tinukoy na hanay ng boltahe at lumabas kapag ang katangiang ito ay tumaas sa itaas ng halagang ito.
Ang wire na kumokontrol sa tachometer (minarkahan lamang ng W sa mga relay para sa mga diesel engine) ay sinubok gamit ang multimeter sa tester mode. Dapat itong magkaroon ng paglaban ng mga 10 ohms. Kung bumaba ang halaga na ito, ang wire ay "sira" at dapat mapalitan ng bago.
Remote
Walang mga pagkakaiba sa mga diagnostic para sa remote relay, ngunit hindi ito kailangang alisin mula sa generator housing. Maaari mong suriin ang relay ng regulator ng boltahe ng generator sa pagpapatakbo ng makina, binabago ang bilis mula mababa hanggang katamtaman, pagkatapos ay mataas. Kasabay ng pagtaas ng bilis, kailangan mong i-on ang mga mataas na beam (sa pinakamababa), ang air conditioner, ang monitor at iba pang mga mamimili (sa maximum).
Kaya, kung kinakailangan, ang may-ari sasakyan maaaring palitan ang karaniwang relay voltage regulator ng isang mas modernong pagbabago ng isang built-in o remote na uri. Available ang mga diagnostic sa kalusugan sa ating sarili na may regular na lampara ng kotse.
Kung mayroon kang anumang mga katanungan, iwanan ang mga ito sa mga komento sa ibaba ng artikulo. Kami o ang aming mga bisita ay magiging masaya na sagutin ang mga ito
Kapag ang wind generator ay binuo at na-charge ang baterya, maaga o huli ang tanong ng isang baterya charging controller arises. Mayroon na akong dalawang wind generator na direktang nagcha-charge ng tatlong baterya ng kotse, ngunit sa mode na ito kailangan kong subaybayan ang pag-charge at patayin ang mga baterya kapag naka-charge ang mga ito, atbp., ngunit hindi ito laging posible. Kadalasan, sa isang malakas na hangin, ang mga baterya ay mabilis na kumukulo, ngunit wala silang oras upang ganap na mag-charge, at kailangan nilang patayin upang ang tubig ay hindi kumulo.
Upang hindi masubaybayan ang baterya, naisip ko ang tungkol sa isang controller, ngunit ang pagbili ng isang handa na controller para sa isang wind generator ay masyadong mahal para sa akin. Nagsimula akong maghanap ng mas madali at mas murang paraan para makontrol ang boltahe ng baterya. Nakita ko ang maraming iba't ibang mga circuit sa Internet, ngunit hindi ako magaling sa electronics at malamang na hindi ako makapag-solder ng isang bagay na tulad nito. Ngunit natagpuan ang isang solusyon pagkatapos ng mahabang panahon ng "paninigarilyo sa mga forum."
Lumalabas na ang isang automobile generator relay-regulator ay isang halos handa na ballast regulator para sa isang windmill, dahil pinapanatili nito ang boltahe ng generator sa loob ng tinukoy na mga limitasyon sa pamamagitan ng pag-off ng excitation winding sa generator ng sasakyan kapag ang boltahe ay lumampas sa 14.4 volts. Ngunit sa halip na ang paikot-ikot na paggulo, ang aking mga generator ay may permanenteng neodymium magnet na nakadikit at hindi sila maaaring patayin.
Kung hindi mo makontrol ang boltahe ng generator, maaari mo lamang sunugin ang sobrang enerhiya sa pamamagitan ng pagtatapon nito sa karagdagang load (ballast) habang nagcha-charge ang baterya. Pagkatapos ang relay-regulator ng kotse ay ginagamit bilang isang senyas para sa susi, na nag-aalis ng labis sa ballast.
Ang buong controller ay binubuo lamang ng apat na bahagi, ito ay ang relay-regulator mismo na may negatibong kontrol (Volga, Gazelle, UAZ), isang transistor (irfz44n), isang 120 kOhm risistor, at isang ballast, na maaaring magamit bilang pangunahing ilaw ng kotse mga bombilya, isang incandescent filament, isang boiler at marami pang iba na maaaring kumonsumo ng maraming enerhiya.
Nasa ibaba ang isang larawan ng isang homemade controller para sa wind generator. Ang controller ay gumagana tulad nito: kapag ang boltahe sa baterya ay tumaas sa itaas 14 volts, ang boltahe ay nawawala sa terminal "W" ng relay-regulator, ang boltahe na ito ay nakakandado sa transistor at kapag wala, ang transistor ay bubukas at pumasa sa kasalukuyang sa pamamagitan ng sarili nito. sa ballast load, at kapag ang boltahe ay bumaba sa ibaba 14 volts, pagkatapos ay lilitaw muli ang boltahe sa pin "Ш", na nagsasara ng transistor at walang kasalukuyang dumadaan dito.
>
Sa circuit, gumamit ako ng relay-regulator "Astro 58.3702 14 volt 5 Ampere", anumang mga analogue na may negatibong kontrol ay maaaring gamitin, iyon ay, dapat nilang i-on at i-off ang negatibong boltahe. Ang regulator na ito ay may transparent na katawan at mayroong dalawang ilaw, ang pula ay nagpapahiwatig na ito ay naka-on, at ang berde ay nag-iilaw kapag ang boltahe ay higit sa 14 volts at nagpapahiwatig na ang baterya ay naka-charge.
Ginamit ng transistor ang IRFZ44N, ito ay isang malakas na transistor na maaaring dumaan sa matataas na alon sa pamamagitan ng sarili nito hanggang sa 49 Amperes. Hinila ko ang risistor mula sa lumang circuit mula sa charger, at bilang isang ballast mayroon akong 100/90 watt na bombilya ng ilaw ng kotse, ikinonekta ang mababa at matataas na beam sa serye.
Nag-order ako ng transistor online, at lahat ng iba pa sa isang tindahan ng mga piyesa ng sasakyan, ngunit nag-assemble ako at ikinonekta ang controller sa loob lamang ng isang oras at agad itong nagsimulang gumana nang walang anumang mga problema. Totoo, medyo nahirapan ako sa pagkonekta sa transistor, dahil ito ang unang pagkakataon sa aking buhay na hawak ko ang gayong kagamitan sa aking mga kamay, ngunit lahat ay gumana. Tulad ng makikita mo sa larawan sa ibaba, ang controller ay literal na binuo "sa tuhod" kahit na walang isang panghinang na bakal, ngunit ito ay gumagana nang perpekto, at ang halaga ng mga bahagi ay 200 rubles lamang.
>
Sa pamamagitan ng paraan, ang mga regulator ng relay ng kotse ay angkop din para sa mga solar panel; kung ang panel ay malakas, maaari mong gamitin ang circuit na inilarawan sa itaas, at kung ang kasalukuyang singilin ay hindi lalampas sa 5 Amps, kung gayon ang relay regulator ay maaaring gamitin para sa nilalayon na layunin, iyon ay, ikonekta ito sa baterya, at minus solar panel sa pamamagitan ng "Ш", at kapag ang boltahe ay lumampas sa 14 volts, ang relay-regulator ay idiskonekta ang panel mula sa baterya, at kapag bumaba ang boltahe, ikonekta ito muli .
Sa kahilingan ng mga gumagamit, inilarawan ko ang ballast regulator circuit nang mas detalyado sa isang bagong circuit diagram at mga bagong larawan.
- Pagpapatuyo ng mga organikong likido Espiritu ng alak at mga kamag-anak nito
- Laboratory work: Ang paggawa ng methane at mga eksperimento dito ay ginamit ang Calcium carbide upang ma-dehydrate ang ethanol
- Modelo ng error sa anyo ng random na elementary function Modelong matematika ng mga resulta ng pagsukat ng error sa pagsukat
- Mga tanong para sa paksa at bagay Mga pangunahing geometric na hugis