Ano ang nakakaapekto sa bilang ng mga autofocus point? Ano ang autofocus sa isang telepono?
Madaling malito ng mga mode at setting ng camera focus ang mga nagsisimula. Ang masusing pag-aaral sa manu-manong pagtuturo ng camera ay maaaring nakakapagod. Bilang karagdagan, maaaring hindi ito palaging nagbibigay ng nais na resulta sa unang pagkakataon. Saan magsisimulang mag-master ng mga mode ng pagtutok? Isa-isahin natin ang mga pangunahing kaalaman at gawing mas madali ang pag-aaral ng mga focusing mode ng iyong camera.
Ang larawan sa itaas ay naglalarawan ng pinakamahalagang aspeto kapag nagpapasya sa isang focus mode - paggawa ng isang matalinong pagpili. Namulat ako sa mata ng model na pinakamalapit sa akin. Wala sa kamay niya sa foreground o background. At tiyak na wala sa background. Pinili ko mismo kung ano ang gusto kong maging pinakamatali sa larawan. Hindi ang camera ang gumawa ng desisyong ito, kundi ako. Ito ang sikreto sa pagpili ng focus mode - pagiging kamalayan sa iyong pinili.
Sa pag-iisip na ito, titingnan namin ang mga mode ng pagtutok na available sa iyong camera at tingnan kung alin ang pinakamahusay na pagpipilian kung saang sitwasyon.
Una sa lahat, kakailanganin nating isaalang-alang ang tatlong magkakaugnay na aspeto:
A) Mga kasalukuyang focus mode– tulad ng Single o Continuous.
B) Paano mo ina-activate ang autofocus (AF):
- Sa pamamagitan ng pagpindot nang matagal sa shutter button, o
- Sa pagpindot ng isang pindutan
. Ang tinatawag na back button focusing method.
Sa kasong ito, matutukoy ng iyong pinili kung gumagamit ka ng Single o Continuous AF mode.
C) Pagpili ng lugar ng AF– kung paano ipapangkat ang mga AF point na iyong pipiliin.
Sa mga litratong may mababaw na lalim ng field, dapat mong malinaw na piliin ang puntong pagtutuunan ng pansin. Ang iyong desisyon ay dapat na may kamalayan sa bawat yugto ng paglikha ng isang larawan.
Mga Mode ng Focus
Anuman ang tagagawa ng camera na iyong ginagamit - Canon, Nikon, Sony, Fuji, Pentax o Olympus– Ang mga focus mode ay maaaring nahahati sa tatlong uri:
- Manu-manong pagtutok– Ikaw mismo ang gumagawa ng lahat ng gawain sa pagtutok sa camera.
- Single-frame na tumututok (Single / One-shot focusing mode / AF-S) – Pinakamahusay na pagpipilian para sa pag-shoot ng mga static na paksa: ang camera ay nakatutok at nagla-lock ng focus.
- Patuloy na Pokus (Servo / AI Servo / Continuous focusing mode / AF-C) – Pinakamahusay na pagpipilian para sa pagkuha ng mga gumagalaw na paksa – patuloy na inaayos ng camera ang focus.
Ang pagpili sa pagitan ng Single at Continuous focus mode ay nagiging mas maginhawa kapag ginagamit ang Back Button Focus na paraan, na babalikan natin sa ibang pagkakataon.
Ang pagpili ng AF area ay maaaring mag-iba mula sa isang punto hanggang sa pagsamahin sa isang lugar. Ang mga opsyon para sa pagpapangkat na ito ay nag-iiba depende sa mga tatak at modelo ng mga camera. Ang pagpili ng AF area ay nakakaapekto sa kung gaano kabilis ang autofocus ay maaaring tumuon sa partikular na lugar ng larawang iyong pipiliin.
Manu-manong pagtutok
Kung ikukumpara sa iba't ibang mga mode ng autofocus, ang manu-manong pagtutuon ay napakasimple - iikot mo ang singsing na tumututok hanggang sa nakatutok ang paksa. Iyon lang.
Ang manu-manong pagtutok ay mas mainam sa ilang mga kaso:
- Kapag kumukuha ng video kapag hindi mo magagamit ang autofocus. Bagama't mayroon na ngayong parami nang parami ang mga modelong lumalabas sa merkado na sumusuporta sa autofocus kapag nagre-record ng video, ang autofocus sa mga ito ay hindi palaging gumagana nang tama. Kaya para sa pagbaril ng video, ang manu-manong pagtutok ay may kaugnayan pa rin.
- Photography ng arkitektura, pagkain at iba pang mga static na bagay, kung saan malamang na nagtatrabaho ka sa .
Nag-aalok ang mga camera ng iba't ibang paraan ng pagtulong sa manual focus. Halimbawa, maaari kang mag-zoom in sa LCD monitor sa Live View o gumamit ng focus peaking upang i-highlight ang mga gilid ng isang nakatutok na bagay. Kung plano mong gumamit ng manual focus, tingnan kung ano ang inaalok ng iyong camera sa lugar na ito.
Single-shot focusing mode / AF-S
Sa Single Focus mode, nakatutok at humihinto ang camera. Naka-lock ang focus hangga't pinipigilan mo ang shutter button. Kung magpasya kang mag-focus muli, kakailanganin mong muling i-activate sa pamamagitan ng pagpindot muli sa shutter button o AF-ON button.
Ang AF mode na ito ay ang eksaktong kabaligtaran ng Continuous AF, kung saan patuloy na inaayos ng camera ang focus.
Intelligent Focus / AI Focus (Canon) - Auto / AF-A (Nikon)
Sa mode na ito, gumagamit ang camera ng single-frame na pagtutok kung walang paggalaw sa eksenang kinukunan. Sa sandaling lumitaw ang paggalaw, lilipat ang camera sa tuluy-tuloy na pagtutok.
Paano mo i-activate ang autofocus?
Maaari mong i-lock ang focus gamit ang shutter button o
Maaari mong i-lock/i-activate ang focus gamit ang AF-ON button.
Ang pagpili sa pagitan ng dalawang paraan ng pag-trigger at pag-lock ng autofocus ay tutukuyin kung aling focus mode ang pinakaangkop sa iyong istilo ng pagbaril.
Nakatuon gamit ang shutter button
Ang pinakakaraniwang paraan upang ma-trigger at i-lock ang autofocus ay ang pindutin ang shutter button sa kalahati.
Ang isang side effect ng pamamaraang ito ay ang iyong paraan ng pagtutok ay nakatali na ngayon sa shutter release ng camera. Kung iisipin mo, ang tagal ng pagkuha ng litrato ay wala talagang kinalaman sa pagtutok. Ito ay magkahiwalay na mga proseso.
Back button na tumututok (FZK) / AF-ON na button
Gamit ang button na AF-ON, maaari mong paghiwalayin ang mga function ng pagtutok at pagbaril. Kaya, pinapalaya ang shutter button mula sa simula at mga function ng lock ng autofocus.
Suriin ang manual ng iyong camera para malaman kung aling mga custom na setting ang nagbibigay-daan sa iyong muling italaga ang autofocus start at lock function sa AF-ON button.
Ang pagpili ng paraan ng pag-focus sa back-button—karaniwan ay ang AF-ON na button—ay magbabago sa paraan ng pag-trigger at pag-lock ng autofocus. Sa halip na pindutin ang shutter button sa kalahati upang simulan at i-lock ang autofocus, pinindot mo ang AF-ON button at bitawan ito kapag naka-focus ang camera, at sa gayon ay ni-lock ang autofocus.
Kadalasan, ang FZK ay gumagamit ng tuluy-tuloy na pagtutok kasama ng autofocus start/lock gamit ang AF-ON na button. Sa ganitong paraan maaari mong patuloy na masubaybayan ang paggalaw at buksan ang shutter sa tamang sandali. O maaari kang mag-shoot ng mga portrait (o still subjects) na naka-lock ang autofocus sa pamamagitan lamang ng pag-release ng AF-ON na button. Sa madaling salita, para kumuha ng portrait, i-activate mo ang autofocus sa pamamagitan ng pagpindot sa AF-ON button, at kapag nakatutok ang camera, bitawan ang AF-ON button. Hindi muling magpo-focus ang camera hanggang sa i-activate mong muli ang autofocus.
Sa ilang mga kaso, ang pamamaraang ito ay may ilang mga pakinabang.
Halimbawa, kung kinukunan mo ng larawan ang isang seremonya ng parangal at ang mga tatanggap ay nakatayo sa parehong lugar sa bawat oras, ang FZK method ay gumagana nang mahusay - hindi mo kailangang muling tumutok sa bawat oras dahil ang camera at lens ay nakatutok sa parehong punto ng dati.ito. Bilang karagdagan, hindi mo na kailangang panatilihin ang iyong daliri sa AF-Lock button sa lahat ng oras dahil sa AF-ON, ang focus ay naka-lock kapag binitawan mo ang AF-ON button.
Ito ang eleganteng pagiging simple ng paggamit ng FZK method. Gayunpaman, kahit anong pilit ko, hindi ako masanay sa pamamaraang ito, kaya ginagamit ko pa rin ang shutter button para i-lock at hawakan ang autofocus.
Pagpili ng AF area
Binibigyang-daan ka ng lahat ng camera na ipangkat ang mga AF point sa mga lugar bilang alternatibo sa paggamit ng iisang AF point. Kung paano matatagpuan ang mga lugar ng autofocus, at kung gaano karaming mga focus point ang isasama ng mga ito, ay depende sa partikular na modelo ng camera. Suriin ang mga tagubilin para sa iyong camera upang linawin ang puntong ito.
Ang pagpili ng punto o lugar ay depende sa kung ang iyong camera ay gumagamit ng mga cross-type na AF sensor o hindi.
Ang mga cross-type na sensor ay may kakayahang tumuon sa parehong pahalang at patayong mga linya. Karaniwang iilan lamang ang mga sensor sa gitna ay mga cross-type na sensor.
Ang sitwasyong ito ay dapat isaalang-alang kapag pumipili ng mga AF point.
Ito ang dahilan kung bakit ang mga AF sensor na nasa labas ng gitnang lugar ay hindi ganoon kadaling gamitin sa maraming kaso. Siyempre, sa kasong ito, ang pag-lock ng autofocus at pagkatapos ay i-recompose ang frame ay maaaring mukhang isang mahusay na pagpipilian. Ngunit ang pamamaraan na ito ay mayroon ding mga disadvantages.
Bumalik tayo sa ideya ng malay na pagpili:
Kung kinukunan mo ng larawan ang isang eksena na may mga gumagalaw na paksa, lalo na kung saan mali-mali ang paggalaw ng mga paksa, pinakamahusay na pumili ng isang lugar sa halip na isang AF point. Maaari ding maging kapaki-pakinabang ang pagpipiliang ito kung hahayaan mo ang camera na pumili ng sarili nitong AF point.
Para sa mga portrait, mas mainam na gumamit ng single-point focusing at piliin ang punto kung saan mo gustong ituon ang iyong sarili. Kadalasan ito ang mga mata ng modelo, o ang mata na pinakamalapit sa iyo.
Kung, kapag kinukunan ko ang larawang naka-post sa pinakasimula ng artikulo, pinili ko ang lugar ng AF kaysa sa isang partikular na punto, malamang na ang kamay na pinakamalapit sa amin ang nakatutok. Hindi ang pinakamahusay na pagpipilian. Kaya't ang desisyon tungkol sa kung saan magtutuon ay dapat nasa akin.
Nila-lock ang focus at muling binubuo ang frame
Kung wala sa gitna ang iyong paksa, mayroon kang dalawang opsyon para mag-focus at mag-lock ng focus:
- Gumamit ng naaangkop, off-center na mga AF point (ngunit kung hindi cross-type ang mga ito, maaari kang magkaroon ng ilang problema), o
- Tumutok sa gitnang punto, i-lock ang focus at i-recompose ang frame.
Ang isa pang sitwasyon kung saan maaari mong gamitin ang focus lock at recompose technique ay kapag ang eksena ay napaka-backlit at ang camera ay nagkakaproblema sa pag-autofocus. Ang larawan sa ibaba ay isang tipikal na halimbawa ng naturang kaso:
Kinuha ko ang larawang ito nang direkta sa araw, at halos mabulag ako sa maliwanag na liwanag at pawis na bumubuhos sa aking mga mata - kaya kinailangan kong kumuha ng serye ng mga larawan, lumipat ng kaunti sa gilid. Ginawa ang lahat ng ito upang matiyak na makakakuha ako ng kahit ilang malinaw na larawan.
Nag-pre-focus ako sa mag-asawa, pagkatapos ay ni-lock ang autofocus at ni-recompose ang shot. Ang lalim ng field sa f/7.1 para sa larawang ito ay sapat na upang maalis ang anumang error sa pagtutok na dulot ng muling pagbubuo ng frame.
Dinadala tayo nito sa isang potensyal na problema sa diskarteng lock ng focus at recompose - kapag inilipat mo ang camera upang baguhin ang komposisyon ng frame, nagkakaroon ka ng panganib na masyadong ilipat ang focus plane.
Kung ang iyong lens ay may perpektong flat na nakatutok na eroplano, pagkatapos ay sa sandaling ilipat mo ang camera kahit na isang maliit na distansya upang baguhin ang komposisyon ng frame, ang distansya ng pagtutok, siyempre, ay mananatiling pareho, ngunit ang nakatutok na eroplano ay lilipat kasama ang camera.
Kaya kung babaguhin mo ang iyong komposisyon upang ang iyong paksa ay wala na sa gitna ng frame, ang plane of focus ay maaaring bahagyang nasa likod nito. Ang magiging resulta ay isang larawan na medyo malabo (maaaring ito ay mukhang ang lens ay naka-focus sa likod, ngunit ito ay para sa isang ganap na naiibang dahilan).
Ang paglilipat ng focus plane kapag ginagamit ang focus lock at recompose na paraan ay hindi isang seryosong problema, halimbawa, kapag kumukuha ng close-up na portrait gamit ang telephoto lens. Sa kasong ito, ang pag-alis ng camera mula sa mga mata ng subject upang baguhin ang komposisyon ay magiging maliit at halos hindi makakaapekto sa plane of focus, at malamang na madaling masakop ng DOF ang anumang maliliit na bahid sa pagtutok.
Ngunit malawak na bukas kapag gumagamit ng isang malawak na anggulo na lens, ito ay nagiging isang potensyal na malubhang problema: kapag iniikot mo ang katawan upang baguhin ang komposisyon, ang distansya ng pagtutok ay maaaring hindi manatiling tama. Direkta itong nakadepende sa kung gaano mo ginagalaw ang camera, kung anong depth ng field ang mayroon ka, at gayundin sa curvature ng focal plane ng iyong lens.
Tungkol sa may-akda: Alexey MaslovMga prinsipyo ng pagpapatakbo ng autofocus system.
Ang pagtutok ay isang masakit na punto para sa karamihan ng mga baguhang photographer (at mga propesyonal din). Maniwala ka o tingnan ito: kukumbinsihin ka ng anumang photographic na forum, at ang mga pagsubok sa camera ay palaging naglalaman ng isang seksyon na eksklusibong nakatuon sa pagganap ng autofocus.
Ang mga talakayan ng autofocus sa mga photographic forum ay kadalasang nagtatapos sa magkaparehong akusasyon ng kamangmangan o virtual na paghawak sa mga lapel ng jacket na sumisigaw ng "Sino ka?!" Naisip ko na sisimulan kong turuan ang aking sarili at malaman, sa pang-araw-araw na antas, kung paano gumagana ang autofocus sa mga modernong digital camera. Ito ay lumabas na napakakaunting mga materyales sa Internet, at mas kaunti pa na naiintindihan ng isang tao na walang espesyal na edukasyon. Ang mga resulta ng paghahanap at compilation ng impormasyon (salamat sa LenzRentals!) ay nakabalangkas sa ibaba.
Gumagamit ang mga modernong digital camera ng dalawang autofocus system: contrast autofocus at phase detection autofocus. Magsimula tayo sa isang mas simple (at hindi gaanong karaniwan sa DSLR) na autofocus system: contrast autofocus.
Contrast autofocus
Gumagana ang contrast autofocus tulad nito: sinusuri ng processor ang histogram na natanggap mula sa sensor ng camera, bahagyang ginagalaw ang lens - inililipat ang focus point, pagkatapos ay muling sinusuri ito upang makita kung tumaas o bumaba ang contrast. Kung tumaas ang contrast, patuloy na inililipat ng camera ang focus point sa napiling direksyon hanggang sa magkaroon ng maximum contrast ang imahe. Kung ang kaibahan ay bumaba, ang lens ay inutusan na ilipat ang focus point sa kabilang panig. Ang proseso ay paulit-ulit hanggang sa maabot ang maximum na contrast (na ang ibig sabihin ay bahagyang ilipat ang focus point sa maximum na contrast na posisyon at bumalik sa punto kung saan nagsimulang bumaba ang contrast). Ang larawang "nakatuon" gamit ang contrast autofocus ay isang larawang may pinakamataas na contrast.
Kung ang iyong camera ay nagpapakita ng histogram sa Live View, maaari kang manu-manong tumutok sa kaibahan.
Sa pamamagitan ng contrast autofocus, ang imahe ay sinusuri mula sa isang maliit na lugar ng matrix - ginagamit bilang isang sensor at kasabay ng focusing point na pinili ng photographer. Binibigyang-daan ka nitong piliin ang paksang gusto mong pagtuunan ng pansin, at pinapalaya ang processor ng camera mula sa kinakailangang suriin ang contrast ng buong imahe - tanging ang contrast sa mga napiling AF point ang sinusuri.
Mga disadvantages ng contrast autofocus
Ang pangunahing kawalan ng contrast autofocus ay ang kabagalan nito. Ang multi-step na proseso ng "paglipat ng focus point/lens - pagtatasa - paglilipat - pagtatasa" ay tumatagal ng oras, at ang camera ay maaaring magsimula sa pamamagitan ng paglipat ng focus point sa maling direksyon - pagkatapos ay kailangan mong bumalik. Dahil sa napakababang bilis at ang imposibilidad ng pagsubaybay sa pagtutok, ang contrast autofocus ay hindi angkop para sa mga dynamic na eksena. Ang kabagalan ay nagpapahirap kahit na kunan ng larawan ang mga nakatigil na paksa. Ang contrast autofocus, higit pa sa phase autofocus, ay nakadepende sa mahusay na pag-iilaw, at - na halata - nangangailangan ito ng magandang contrast ng bagay na pinagtutuunan ng pansin.
Mga pakinabang ng contrast autofocus
Ang contrast autofocus ay mayroon ding mga pakinabang, salamat sa kung saan hindi lamang ito ginagamit sa mga camera, ngunit pinapataas din ang presensya nito. Una, ang contrast autofocus system ay mas simple. Hindi ito nangangailangan ng mga karagdagang sensor at chip na kailangan para sa phase detection autofocus. Ang pagiging simple ay binabawasan ang gastos at (at para sa marami, ang presyo ay mas mahalaga kaysa sa bilis) ang pangunahing dahilan ng paggamit ng contrast autofocus sa mga compact digital camera. (Ang isa pang dahilan ay ang lalim ng field ng mga compact camera ay likas na mas malaki at ang mga kinakailangan para sa katumpakan ng autofocus ay makabuluhang mas mababa.)
Ang pagiging simple ng Contrast AF system ay nagpapababa sa laki nito. Halimbawa, ang mga kamakailang umuusbong na mirrorless digital camera na may mga napalitang lente ay malamang na maliit, at ang contrast autofocus system ay hindi nangangailangan ng "paglipat" ng imahe palayo sa camera matrix: nangangahulugan ito na ang mga prisma, salamin at lente ay kinakailangan para sa isang phase-phase na autofocus hindi kailangan ng system. Ang maliit na laki ay isa sa pinakamahalagang bentahe ng mga mirrorless na camera na may mga mapagpapalit na lente - lahat sila ay gumagamit ng contrast autofocus.
Ang pangalawang bentahe ay ang contrast autofocus system ay gumagamit ng sensor ng camera. Hindi na kailangang "bawiin" ang light beam sa pamamagitan ng mga espesyal na prism at salamin sa mga karagdagang sensor, na maaaring hindi iakma kaugnay sa camera matrix. Sa pamamagitan ng contrast autofocus, ang tunay na imahe sa camera matrix ay sinusuri, at hindi isang hiwalay na imahe, na dapat (at "dapat" ay hindi nangangahulugan na ito ay) tumpak na nakahanay sa matrix.
Ito ay para sa kadahilanang ito na ang contrast autofocus ay nagbibigay ng mas tumpak na autofocus kaysa sa phase detection autofocus. Hayaan akong bigyang-diin: "kapag gumagamit ng isang matrix para sa contrast focusing." Gumagamit ang mga Olympus at Sony DSLR camera ng karagdagang, mas maliit na sensor para sa contrast autofocus sa Live View mode, na nangangahulugang - tulad ng anumang system na nangangailangan ng alignment - mayroon pa ring posibilidad ng hindi tamang pagkakahanay.
Sa pangkalahatan, ang contrast detection autofocus ay mas simple, mas mura, mas maliit, at theoretically mas tumpak kaysa sa phase detection autofocus. Ngunit ito ay mas mabagal. Ang mga tagagawa ay gumagawa ng lahat ng pagsisikap upang pabilisin ang contrast autofocus, may mga tagumpay, ngunit ito ay mananatiling mas mabagal sa malapit na hinaharap.
Autofocus sa pagtuklas ng phase
Mga pangunahing prinsipyo
Ang phase matching autofocus system (kilala rin bilang phase matching) ay ipinakilala ni Honeywell noong 1970s; ito ay unang ginamit sa komersyo sa Minolta Maxxum 7000 camera. Si Honeywell ay idinemanda si Minolta para sa paglabag sa patent at nanalo; kaya kinailangan ng mga manufacturer na magbayad ng Honeywell para sa karapatang gamitin ang phase detection autofocus system.
Ang phase detection autofocus ay batay sa prinsipyo na ang mga sinag na nagmumula/nagpapakita mula sa isang puntong nakatutok ay pantay na magpapailaw sa magkabilang panig ng lens ("magiging nasa phase"). Kung ang lens ay nakatutok sa harap o sa likod ng puntong ito, ang mga light ray na ito ay dumadaan sa mga gilid ng lens sa ibang paraan ("wala sa phase").
Karamihan sa mga kasalukuyang phase detection autofocus system ay gumagamit ng mga salamin, lente, o prisms (beam splitter) upang hatiin ang mga beam na dumadaan sa magkabilang gilid ng lens sa dalawang beam; at isang pangalawang sistema ng lens upang muling ituon ang mga beam na iyon sa autofocus sensor (karaniwan ay isang CCD). Tinutukoy ng sensor na ito kung saan nahuhulog ang mga light ray na dumadaan sa magkabilang gilid ng lens. Kung ang punto ay nakatuon, ang mga sinag ay tumama sa sensor sa isang tiyak na distansya mula sa isa't isa. Kung ang lens ay nakatutok nang mas malapit o higit pa kaysa sa nais na punto, ang distansya sa pagitan ng mga sinag na ito ay magiging mas maliit o mas malaki. Maraming mga salita, subukan nating tingnan ang graphical na pagpapakita ng proseso - (Larawan 1).
kanin. 1 Paano gumagana ang phase detection autofocus
Magpapareserba ako kaagad: ang paglalarawan at figure ay nagbibigay ng napakasimpleng paliwanag sa prinsipyo ng pagpapatakbo ng phase detection autofocus - para lamang makakuha ng ideya ng "kung paano ito gumagana". Ang pisika at mekanika ng proseso, ang paglalarawan kung saan kukuha ng higit sa isang pahina na puno ng mga formula, numero at iba pang hindi maunawaan, ay nanatiling "sa likod ng mga eksena".
Ang figure ay malinaw na nagpapakita na ang camera processor sa phase detection autofocus system ay agad na tinutukoy kung ang lens ay nakatutok sa masyadong malapit o masyadong malayo mula sa paksa, kaya isa sa mga disadvantages ng contrast autofocus (ang camera ay hindi alam kung aling paraan upang ilipat ang focus point) sa una ay wala - sa halip na sumulong at pabalik at tukuyin kung saang direksyon matatagpuan ang mas malaking kaibahan, sa phase detection autofocus ang processor ay agad na nakikita kung saang direksyon lilipat ang focus point.
At pagkatapos ay darating ang proseso. Ang bawat autofocus lens ay may microprocessor na nagsasabi sa camera ng presensya at estado nito, halimbawa, "Ako ay isang 50/1.4 lens at ang aking nakatutok na elemento ay nasa posisyon na 20% na mas malapit kaysa sa infinity" - o katulad nito. Kapag pinindot mo ang shutter button sa kalahati, ang mga sumusunod ay mangyayari:
Nagbabasa ang camera ng data mula sa autofocus sensor, kumukunsulta sa isang array ng data na naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga katangian ng mga autofocus lens mula sa manufacturer na iyon, gumagawa ng ilang kalkulasyon at sinasabi sa lens ang isang bagay tulad ng "Ilipat ang autofocus point hanggang sa infinity."
Naglalaman ang lens ng mga sensor at chips na sumusukat sa alinman sa dami ng kasalukuyang ibinibigay sa nakatutok na motor o kung gaano kalaki ang paggalaw ng elementong nakatutok. Inilipat ng lens ang elementong tumutuon at nagpapadala ng signal sa camera na ito ay "halos nariyan."
Sinusuri muli ng camera ang data mula sa mga autofocus sensor at nagpapadala ng signal sa lens para sa mas tumpak na mga pagsasaayos; ang tumpak na proseso ng pagpokus ay maaaring ulitin ng ilang beses hanggang ang lens ay tumutok "sa mismong target." Kung may mali, nangyayari ang kasumpa-sumpa na "yaw" ng lens.
Pagkatapos mag-focus, inutusan ng camera ang lens na i-lock ang focus at ipaalam sa photographer (na may tunog at indicator sa viewfinder). Ang buong proseso ay tumatagal ng isang bahagi ng isang segundo. Napakabilis.
Phase detection autofocus circuit
Ang autofocus sensor ay hindi maaaring nasa harap ng sensor, kaya ang mga tagagawa ay gumagamit ng bahagyang transparent na mga lugar sa salamin na nagpapadala ng liwanag sa pangalawang salamin, kung saan ito ay makikita sa autofocus sensor (Fig. 2).
kanin. 2 phase detection autofocus circuit
Karaniwan, ang autofocus sensor ay matatagpuan sa ilalim ng pangunahing salamin (Larawan 3) kasama ng mga sensor ng pagsukat ng pagkakalantad. Ipinapakita ng pulang arrow ang autofocus sensor ng Canon EOS 5D camera. Kinuha ang larawan mula sa website ng Canon USA
kanin. 3 lokasyon ng AF sensor
Mga uri ng phase detection autofocus sensor
Ang bawat sensor ay maaari lamang suriin ang isang maliit na bahagi ng imahe. Ang mga pahalang na sensor ay gumagana nang mas tumpak sa mga vertical na bahagi. Sa karamihan ng mga larawan, nangingibabaw ang mga vertical na detalye, kaya mas maraming horizontal sensor. Mayroon ding mga vertical sensor, kadalasang nakaayos nang crosswise na may pahalang (Fig. 4). Ang ilang mga camera ay nilagyan pa ng mga diagonal phase detection autofocus sensor.
Ang ilang mga sensor ng autofocus (halos palaging nasa gitna), gamit ang iba't ibang mga lente at ang laki ng mismong sensor, ay nakakakuha ng higit na katumpakan ng autofocus, lalo na kapag gumagamit ng mga mabilis na lente. Kadalasan, naglalaro lang ang mga ito kapag gumagamit ng mga lente na may aperture na f/2.8 o mas mabilis. Ang Figure 4, halimbawa, ay nagpapakita na ang paggamit ng f/2.8 lens ay gagamit ng isang cross-shaped na sensor, habang ang mga darker na lens ay gagamit lamang ng isang solong, hindi gaanong tumpak na AF sensor.
kanin. 4 na hugis cross na autofocus sensor
Ang mga early phase detection autofocus system (at ilang modernong medium format na camera) ay may isang sensor lamang sa gitna ng larawan. Habang lumalago ang computing power at engineering prowess, parami nang paraming sensor ang idinagdag. Sa ngayon, karamihan sa mga camera ay may mula pito/siyam hanggang 52. Depende sa mga kinakailangan ng eksenang kinukunan ng larawan, maaari kang pumili ng isa, lahat, o isang grupo ng mga sensor. Maaari mong sabihin sa camera kung aling sensor/sensor ang gagamitin.
Maraming mga phase detection autofocus sensor, kasama ang processor ng camera, ay may kakayahang gumawa ng mga kahanga-hangang bagay. Sa pamamagitan ng pagtukoy kung aling mga sensor ang may nakatutok na gumagalaw na bagay at kung paano iyon nagbabago—pagsusukat sa paggalaw ng paksa at pagkuha ng mga pagbabasa sa maikling pagitan—mahuhulaan ng camera kung nasaan ang isang gumagalaw na bagay pagkatapos ng isang tiyak na tagal ng panahon. Ito ang gumagana sa pagsubaybay sa autofocus.
Epekto ng lens aperture
Anuman ang uri ng sensor, ang autofocus ay magiging mas tumpak kapag gumagamit ng mabilis na mga lente. Sa pagtutok, binubuksan ng camera ang lens hangga't maaari, isinasara ang aperture sa halagang pipiliin mo lamang kapag bumukas ang mga shutter. Mas tumpak ang phase detection autofocus kung mas malawak ang anggulo ng mga light ray. Sa diagram sa itaas, ang anggulo ng mga sinag na natanggap mula sa isang f/2.8 lens (mga asul na linya) ay magiging mas malaki kaysa sa mula sa isang f/4 na lens (mga pulang linya), na kung saan ay mas malaki kaysa sa mula sa isang f/5.6 lens ( dilaw na linya). Kapag gumagamit ng lens na may maximum na aperture na f/8, ang mga pinakatumpak na sensor lang ang kayang gumana, ngunit magiging mabagal at hindi gaanong tumpak ang pagtutok. Ito ang dahilan kung bakit humihinto ang mga f/5.6 lens na mag-autofocus kapag sinubukan naming gumamit ng teleconverter na nagpapababa ng kanilang maximum na aperture sa f/8 o f/11.
Mga kalamangan ng phase detection autofocus
Nabanggit na namin ang mga pangunahing bentahe ng phase detection autofocus:
Ito ay mas mabilis kaysa sa contrast - sapat na mabilis para sa pagbaril ng mga gumagalaw na bagay.
Nagagawa ng camera na gumamit ng grupo ng mga sensor upang tantyahin ang paggalaw ng paksa, na nagbibigay sa amin ng pagsubaybay/predictive na autofocus.
Mayroon ding hindi gaanong halata na mga pakinabang. Maaaring gamitin ang mga pangkat ng phase detection autofocus sensor para sa "electronic depth of field" - isang paunang pagtatasa ng depth of field. Ang ilang mga camera (bagaman hindi marami sa kanila) ay nilagyan ng trap autofocus function - kumukuha sila ng larawan sa sandaling may tumama sa aktibong focus point. Kung matukoy ng mga sensor ang paggalaw sa isang static na eksena, maaari nilang iulat na ang camera ay gumagalaw nang hindi normal. Ngunit ang pangunahing bagay ay ang bilis at pagsubaybay sa autofocus
Mga disadvantages ng phase detection autofocus
Una, Ang sistema ng autofocus ng pagtuklas ng phase ay nangangailangan ng pisikal na pagkakahanay. Ang landas ng liwanag patungo sa sensor ng camera ay dapat na tumugma sa landas ng liwanag patungo sa AF sensor upang ang isang bagay na nakatutok sa AF sensor ay nakatutok din sa sensor. Ang bawat lens ay dapat maglaman ng isang microcircuit na nagbibigay ng feedback sa camera at ipaalam dito ang eksaktong posisyon ng elemento ng pagtutok at ang distansya ng paggalaw ng elemento kapag ang isang tiyak na kasalukuyang ay inilapat sa autofocus motor. Ang lahat ng ito ay dapat na tumpak na i-coordinate at i-calibrate sa paraang inilipat ng lens ang focus point nang eksakto kung saan ito itinuro ng camera, at alam ng camera ang eksaktong posisyon ng puntong ito. Ang pinakamaliit na hindi pagkakapare-pareho ay humahantong sa hindi tumpak na pagtutok.
Pangalawa, ang system ay nangangailangan ng pagsasaayos ng software. Ang bawat camera at lens ay na-program ng tagagawa, at isang malaking halaga ng data ang nakaimbak sa memorya. Tinitiyak ng data na ito na ang camera at lens ay gumagana nang magkakasuwato, at kung minsan ang katumpakan ng autofocus ay maaaring mapabuti sa pamamagitan ng mga update sa firmware. Ang mga update na ito ay madalas na inilabas kasunod ng paglabas ng mga bagong lente.
Itinatago ng mga tagagawa ang mga operating algorithm ng kanilang mga phase detection autofocus system. Ang mga gumagawa ng third-party na lens ay pinipilit na eksperimento na basahin at i-decode ang mga signal na ipinagpapalit sa pagitan ng camera at lens at, batay sa data na ito, bumuo ng kanilang sariling mga microprocessor at kanilang sariling mga algorithm. Bilang resulta, maaaring mas mababa ang katumpakan ng autofocus kapag gumagamit ng mga third-party na lens. Ang pagpapalit ng mga algorithm ng mga tagagawa ng camera ay humahantong sa autofocus sa mga third-party na lens na tumatangging gumana (kailangan nilang i-reprogram, tulad ng nangyari kamakailan sa Sigma AF 120-300/2.8 at Nikon D3X).
Gaya ng nabanggit na, ang lens aperture ay nakakaapekto sa katumpakan ng phase detection autofocus. Ang mga mabilis na lente ay nakakapag-focus sa mas mahirap na mga kondisyon. Karaniwan, ang pag-asa sa aperture ay hindi nagdudulot ng mga problema dahil ang mga madilim na lente ay may malaking depth of field. Gayunpaman, mayroong mga maximum na halaga ng aperture (karaniwang f/5.6 o f/8) kapag ang autofocus ng phase detection ay tumangging gumana. (Tandaan, pinag-uusapan natin tungkol sa maximum na aperture ng lens - awtomatikong ganap na binubuksan ng camera ang lens aperture habang nakatutok, kaya hindi makakaapekto ang set value sa autofocus kung ang maximum na aperture ng lens ay tumutugma sa mga kakayahan ng camera).
Dahil tumatama lang ang liwanag sa mga sensor ng autofocus kapag nakababa ang salamin, hihinto ang mga ito sa paggana sa sandaling kinunan ang larawan, at hindi magsisimulang gumana hanggang sa bumalik ang salamin sa orihinal nitong posisyon. Ito ang dahilan kung bakit hindi gumagana ang phase detection autofocus sa Live View mode, at maaaring mabigo ang pagsubaybay sa autofocus sa patuloy na pagbaril.
May iba pang problema na hindi natin napapansin. Ang mga linear polarizing filter ay nakakasagabal sa phase detection autofocus. Mayroon na lamang ilang mga linear na polarizer na natitira ngayon, ngunit nangyayari na ang pagbili ng isa ay "mura" sa kalaunan ay nagulat ang may-ari ng hindi kawastuhan ng autofocus. Ang phase na autofocus ay maaaring maalis lang sa ilang mga eksena (tulad ng isang chessboard o sala-sala), ngunit ang contrast autofocus ay madaling makayanan ang mga ito.
Live View:
Na-highlight ko ang Live View dahil ito ang nagpipilit sa mga manufacturer na magtrabaho sa pagpapabuti ng contrast autofocus at paglikha ng mga hybrid system. Tulad ng nabanggit, ang contrast autofocus ay may mga pakinabang nito, at ang paglampas sa mga limitasyon nito ay makikinabang sa lahat ng photographer.
Nakagawa na ang Olympus at Sony ng mga system na naghahati sa light beam, na nagpapadala ng ilan sa viewfinder at ang ilan sa karagdagang sensor ng imahe. Binibigyang-daan ka ng system na ito na gumamit ng phase detection autofocus kahit na sa Live View mode. Ngunit ang panganib ng hindi tumpak na pagtutok ay tumataas din, dahil hindi ito isang matrix na ginagamit, ngunit isang pantulong na sensor.
Inilarawan ng Canon ang isang system na gumagamit ng phase detection autofocus sa simula at pagkatapos ay i-fine-tune ang focus gamit ang contrast detection autofocus.
Lumilitaw na naghain ang Nikon ng patent application para sa prinsipyo ng paggamit ng ilang pixel sa sensor ng camera bilang mga phase detection autofocus sensor. Ito, sa aking palagay, ay magiging isang rebolusyon lamang.
Naglabas na ang FujiFilm ng isang linya ng mga compact digital camera na may hybrid na autofocus system.
Maghintay at tingnan. Ngunit ito ay malinaw na sa unang pagkakataon sa mga nakaraang taon Ang mga pagbabago sa mga sistema ng autofocus ay maaaring maging rebolusyonaryo sa halip na ebolusyonaryo. Kung saan, nakikita mo, mayroong maraming kawili-wili at kapana-panabik na mga bagay para sa mga baguhang photographer.
Ang artikulo ay lubhang kapaki-pakinabang! Salamat!
At muli maraming salamat sa magandang salita at mga review! Lubos akong natutuwa kung nakita mong kapaki-pakinabang at kawili-wili ang materyal.
Maaari ba akong magtanong?
Sensitibo ba ang sensor sa spectral na komposisyon ng liwanag, at paano ito nakakaapekto sa katumpakan ng pagtutok?
Salamat.
nakasulat ito sa pamagat na "JUST ABOUT AF", where the hell is that simple? siyempre ito ay nakasulat sa isang naa-access na paraan, ngunit sa napaka-komplikadong wika, hindi isang onsa ng pagpapasimple
Petsa ng publikasyon: 04.09.2015
Ang katalinuhan ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng mataas na kalidad na litrato. Ang pagiging matalas, ang larawan ay maaaring maghatid ng kuwento sa mahusay na detalye at detalye.
Ang focus ay pangunahing responsable para sa talas ng isang litrato. Ngayon ay pag-uusapan natin kung ano ito at kung paano gumagana ang mga modernong camera dito.
Isang maliit na teorya at kasaysayan
Ang lens ay hindi tumutuon sa isang tiyak na bagay, ngunit sa isang tiyak na distansya. Ang isang lens, tulad ng anumang optical device (halimbawa, isang projector, binocular, mikroskopyo, magnifying glass), ay maaari lamang ituon sa isang partikular na distansya. At tanging ang mga bagay na matatagpuan sa layo na ito ay matalim sa frame. Ang ilang mga lente ay mayroon ding espesyal na sukat na nagpapakita ng distansya ng pagtutok sa metro. Sa panahon ng pagtutok, ang lens block ay gumagalaw pabalik-balik sa lens, tulad ng paggalaw natin ng isang regular na magnifying glass kapag tumitingin sa maliliit na bagay: ang magnifying glass ay magpapakita lamang sa kanila ng matalim kapag ito ay nasa kinakailangang distansya mula sa kanila.
Kapag tumututok, inaayos namin ang lens sa isang tiyak na distansya ng pagtutok.
Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor
Ang isang error sa parameter na ito ay maaaring magresulta sa pagiging out of focus ng pangunahing paksa ng larawan.
Isang kawili-wiling corollary mula sa nakaraang punto: kung mayroong ilang mga bagay sa frame na matatagpuan sa iba't ibang distansya, kung gayon hindi ka makakapag-focus sa lahat ng mga ito. Ngunit mayroong isang solusyon: magkasya ang lahat ng mga bagay sa depth of field. Sumulat kami tungkol sa kung paano gawin ito sa magkahiwalay na mga aralin. Tandaan na sa mga device na may napakaliit na sensor (halimbawa, mga smartphone o compact camera), ang lalim ng field ay magiging napakalaki. Iyon ang dahilan kung bakit madaling kumuha ng larawan gamit ang mga naturang device, kung saan ang foreground at background ay magiging matalim. Ngunit sa parehong dahilan, halos imposibleng malabo ang background sa larawan kasama nila.
Noong nakaraan, ang mga photographer ay nakatutok sa kanilang mga lente. Ngayon, ang manual focus function ay napanatili sa halos bawat camera. At sa SLR photographic equipment ito ay laging naroroon. Ang downside sa manu-manong pagtutuon ay nangangailangan ng mahabang oras upang makuha ang focus nang tumpak. At kung gumagalaw din ang iyong paksa, ang manu-manong pagtutuon ay nagiging isang tunay na pagsubok sa nerbiyos, koordinasyon at paningin ng photographer. Mula noong 80s ng huling siglo, nagsimulang bumuo ang mga awtomatikong sistema ng pagtutuon ng pansin. Pagkatapos ay ipinakilala ng Nikon ang una nitong camera na nilagyan ng autofocus - Nikon F3AF.
Simula noon, pinalitan ng mga camera na may autofocus ang mga mas simpleng modelo na kulang dito. Ngayon, halos hindi na nagagawa ang mga camera na walang awtomatikong pagtutok.
Masasabi nating ang autofocus sa mga araw na ito ay naging mahalagang bahagi ng modernong camera. Ang mga autofocus system ay umuunlad bawat taon, nagiging mas mabilis, mas sensitibo at mas nababaluktot sa pagpapatakbo.
Paano gumagana ang autofocus?
Ang isang awtomatikong sistema ng pagtutok ay isang kumplikadong mga sensor at mekanismo. Kailangang suriin ng device ang hinaharap na frame, maunawaan kung anong distansya ang kailangan nitong mag-focus, at pagkatapos ay ilipat din ang unit ng lens sa lens nang naaayon upang maipakita nito ang isang matalas na imahe papunta sa sensor.
Batay sa prinsipyo ng pagpapatakbo, mayroong dalawang pangunahing uri ng mga sistema ng autofocus.
Phase focus
Time-tested na uri ng awtomatikong pagtutok. Ang ganitong uri ng autofocus ay basic para sa mga SLR camera. Alam namin na ang pangunahing elemento ng isang DSLR camera ay, sa katunayan, ang salamin. Salamat dito, makikita natin ang larawang nakuha nang direkta sa pamamagitan ng lens ng device. Ngunit ang mga pag-andar ng salamin ay hindi nagtatapos doon. At sa pamamagitan ng paraan, mayroong higit sa isang salamin sa cell: mayroong isang buong sistema ng mga salamin. Ito ay idinisenyo sa paraang ang bahagi ng nakalarawan na liwanag ay ipinadala sa viewfinder, at ang bahagi ay nahuhulog sa isang espesyal na module kung saan naka-install ang mga sensor. Ang isang modernong autofocus module ay maaaring maglaman ng dose-dosenang mga naturang sensor. Sinusubukan ng mga tagagawa na iposisyon ang mga sensor upang masakop nila ang maximum na posibleng lugar ng frame, upang ang photographer ay makapag-focus sa anumang fragment ng hinaharap na litrato.
Para sa photographer, lumilitaw ang maliliit na sensor na ito bilang mga focus point sa viewfinder. Sa tingin ko pamilyar sila sa lahat. Ang photographer ay malayang pumili gustong punto(basahin ang "separate sensor on the focusing module"), o maaari mong ipagkatiwala ang pagpipiliang ito sa automation ng device.
Upang pag-aralan ang imahe, ang bawat sensor ay nilagyan ng sarili nitong miniature matrix na 1 pixel ang lapad at ilang sampu-sampung pixel ang haba. Bukod dito, ang ilang mga sensor ay nilagyan ng dalawang tulad na mga matrice, na naka-mount sa isang krus. Ang mga cross-type na sensor ay mas sensitibo, kaya inilalagay ang mga ito sa mga pangunahing lugar, at ang mga regular ay inilalagay sa paligid nila. Halimbawa, ang isang cross-type na sensor ay halos palaging matatagpuan sa gitna ng frame. Alam ng mga photographer na ang sentrong AF point ay ang pinakamatibay at sensitibo.
Magkakabisa ang autofocus system kapag pinindot mo ang shutter button sa kalahati. Gayundin sa ilang device ay mayroong espesyal na button para i-activate ang autofocus. Ang module na tumututok ay nagsasabi sa camera kung gaano kalayo itutok ang lens upang makakuha ng matalas na imahe sa napiling punto. Upang gawin ito, sinimulan ang isang espesyal na motor, na gumagalaw sa mga lente ng lens, na tumututok.
Ngayon ang kailangan lang gawin ng camera ay ituon ang lens, at kapag nangyari ito, maaari kang kumuha ng litrato.
Mga kalamangan ng phase focusing type:
- Bilis ng trabaho. Ang ganitong uri ng pagtutuon ay ang pinakamabilis hanggang ngayon. Tandaan na ang bilis ng buong autofocus system ay depende sa iba pang mga kadahilanan (halimbawa, sa bilis ng focus drive sa lens).
- Mataas na sensitivity. Ang mga sensor na tumutuon sa phase ay maaaring gumana kahit sa napakahinang kondisyon ng pag-iilaw.
Nikon D810 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor
Hindi naging hadlang ang mahinang liwanag sa gabi para mabilis akong tumutok sa gusto ko.
- Mataas na katumpakan at bilis ng pagsubaybay sa autofocus. Salamat sa mga sensitibong sensor at advanced na electronics, ang mga modernong device sa tracking focus mode ay nagbibigay-daan sa iyong hindi mawalan ng focus kahit na sa napakabilis na gumagalaw na mga bagay, na sinusubaybayan ang mga ito sa buong field ng frame.
Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor
Dahil sa mataas na bilis ng pagpapatakbo nito, ang phase detection autofocus ay perpekto para sa pagkuha ng mga dynamic na eksena, kabilang ang mga may kinalaman sa mga bata at hayop.
Mga disadvantages ng phase focusing type:
- Kakayahang gumana lamang sa pamamagitan ng optical viewfinder. Pagkatapos ng lahat, kapag ibinaba lang ang salamin ng camera ay pumapasok ang liwanag sa viewfinder at sa mga sensor ng focus.
- Ang pangalawang punto ay sumusunod mula sa unang punto: ang kawalan ng kakayahang gumamit ng phase autofocus habang nagre-record ng video.
- Dahil sa pagiging kumplikado ng buong system, ang phase-type na pagtutok ay maaaring magdusa mula sa likod at harap na pagtutok. Sa kasong ito, sistematikong magpo-focus ang camera nang medyo malayo sa paksa o medyo nasa harap nito. Isa lang ang resulta: ang mismong bagay kung saan nakatutok ang camera ay magiging medyo malabo. Ang problema sa likod at harap na focus ay malulutas sa pamamagitan ng pag-set up ng kagamitan sa service center. Sa kaso ng mga advanced na camera (simula sa Nikon D7200), maaari mong ayusin ang focus mismo nang direkta sa menu ng camera.
- Hindi kumpletong saklaw ng lugar ng frame sa pamamagitan ng mga sensor ng focus. Marahil ay napansin mo na ang lahat ng mga focus point ay karaniwang matatagpuan mas malapit sa gitna ng frame, habang wala sa gilid. Ito ay konektado sa mga tampok ng disenyo ang buong phase focusing system. Ang pangkalahatang pattern dito ay simple: kung mas advanced ang camera na mayroon ka sa iyong mga kamay, mas maraming tumututok na sensor ang naka-install dito, bilang isang panuntunan, at mas malaki ang lugar ng frame na sakop ng mga ito. Gayunpaman, ito ay nagkakahalaga ng pagsasabi na ang ilang mga propesyonal ay kadalasang gumagamit lamang ng isang sentral na pagtutuon ng pansin at halos hindi gumagamit ng iba. Pagkatapos ng lahat, ang gitnang punto ng pagtutuon ay ang pinakasensitibo, at pagkatapos na tumuon sa gitna ng frame, ang larawan ay maaaring palaging i-recompose.
Uri ng pagtutuon ng contrast
Ang ganitong uri ng pagtutok ay mas simple: hindi ito nangangailangan ng isang espesyal na hiwalay na module at isang sistema ng mga salamin, dahil ang "focus sensor" ay ang camera matrix mismo. Sinusuri ng camera electronics ang larawang nakuha ng matrix at sinusuri ang contrast nito sa napiling punto. Kung hindi maximum ang contrast, sinusubukan nitong i-focus muli ang lens para tumaas ang contrast. Ito ay kung paano unti-unting nakakamit ng automation ang maximum na detalye sa larawan sa napiling punto.
Ginagamit ng mga modernong DSLR camera ang ganitong uri ng pagtutok kapag nagtatrabaho sa Live View mode. Sa mga mirrorless camera ito ang pangunahing.
Mga kalamangan ng contrast focusing type:
- Ang pagiging simple at pagiging maaasahan ng disenyo. Para ipatupad ang ganitong uri ng pagtutok, walang karagdagang sensor, salamin, atbp. ang kinakailangan. Ito ay salamat sa simpleng disenyo na ito na ang mga mirrorless camera, na gumagamit lamang ng contrast autofocus, ay sobrang compact: inalis nila ang mirror system at ang phase focusing module. Bilang karagdagan, dahil ang aparato ay hindi ginagabayan ng mga pagbabasa ng isang hiwalay na matatagpuan na nakatutok na module, ngunit direkta ng camera matrix, na may contrast na tumututok, ang mga kaso ng likod at harap na focus ay hindi kasama.
- Maaari kang tumuon sa buong field ng frame, at hindi lamang sa loob ng mga kasalukuyang focus point. Ang mga phase detection autofocus module ay madalas na nagdurusa sa katotohanan na ang lahat ng kanilang (kahit marami) sensor ay eksaktong matatagpuan sa gitna ng frame. Hindi ka nito pinahihintulutan na tumuon sa gilid ng larawan - walang iisang focus point doon. Ang pagtutuon ng kaibahan ay walang ganoong mga problema. Dito maaari tayong pumili ng anumang lugar sa eroplano ng hinaharap na imahe para sa pagtuon (kahit na mula sa pinakadulo), dahil posible na gumamit ng anumang lugar ng camera matrix para sa pagtuon.
Ngunit narito ito ay nagkakahalaga ng pagpapareserba: sa mga mirrorless na camera, ang contrast autofocus function ay ipinatupad sa paraang ang pagpili ng mga focus point ay medyo limitado pa rin; hindi nila ganap na sakop ang buong lugar ng frame.
- Posibilidad ng pagpapatupad ng mga karagdagang function ng pagtutok tulad ng pagtukoy ng mukha.
- Posibilidad na gumamit ng autofocus habang nagre-record ng video. Gayunpaman, hindi pa available ang feature na ito sa lahat ng device na nilagyan ng contrast focusing.
- Theoretically mataas na tumututok katumpakan. Ang mismong prinsipyo ng contrast focusing ay nagbibigay-daan sa iyo upang makamit ang perpektong kalidad ng pagtutok. Gayunpaman, mayroong ilang mga pagpapareserba tungkol sa katumpakan nito, depende sa pagpapatupad ng system sa mga partikular na device. Pag-uusapan natin ito sa "cons".
Mga disadvantages ng contrast focusing type:
- Mabagal na bilis ng pagpapatakbo. Tiyak na napansin ng lahat ng may-ari ng DSLR na sa Live View mode ang camera ay nakatutok nang mas mabagal. Ang contrast autofocus na ginamit sa mode na ito ay dapat sisihin. Hayaang tumaas ang bilis ng phase autofocus sa bawat susunod na henerasyon ng mga camera; sa ngayon, ayon sa pamantayang ito, mas mababa ito sa uri ng phase.
- Mga kinakailangan para sa pag-iilaw. Ang bilis ng pagtutok ng contrast ay mas bababa kung mag-shoot ka sa mahinang ilaw.
- Ang praktikal na pagpapatupad ng contrast autofocus ay hindi palaging perpekto. Nasabi na namin na ang praktikal na pagpapatupad ng contrast autofocus sa iba't ibang kagamitan sa photographic ay hindi palaging nagpapakita ng mga teoretikal na pakinabang nito. At narito ang isa pang tampok: ang ilang mga modelo ng camera ay nag-aalok sa photographer na tumuon hindi sa isang partikular na punto sa larawan, ngunit sa isang malaking frame na gumagalaw sa kahabaan ng eroplano ng frame. Maraming iba't ibang bahagi ang maaaring magkasya sa loob nito, na nangangahulugang posible ang mga error sa pagtutok: sino ang nakakaalam kung ano ang eksaktong gustong ituon ng camera sa loob ng frame na ito?.. Samakatuwid, ang mga murang mirrorless camera (kung saan nangyayari ang sitwasyong ito) ay hindi masyadong maginhawang gamitin na may mataas na aperture na optika. Una sa lahat, idinisenyo ang mga ito upang gumana sa mga universal kit lens na walang mataas na aperture. Samakatuwid, kung mayroon kang isang murang mirrorless camera, huwag magmadali upang kumpletuhin ang kit na may mataas na aperture portrait optika: ito ay lubos na posible na ang karamihan sa iyong mga larawan ay hindi ganap na matalim. Sa kabilang banda, kung pinapayagan ka ng camera na tumuon sa isang napakaliit na lugar ng frame, sa kabaligtaran, makakamit mo ang tumpak na pagtutok kapag nagtatrabaho sa mga optika na may mataas na aperture.
Petsa ng publikasyon: 10.10.2015
Ano ang gagawin kung sistematikong nakatanggap ka ng hindi malinaw na mga frame? Ang teknolohiya ba ang dapat sisihin o ito ba ay iyong mga aksyon? Tutulungan ka ng artikulong ito na malaman ito. Dito matututunan mo kung paano suriin ang katumpakan ng sistema ng pagtutok ng camera at i-configure ito upang makakuha ng matatalim na frame.
Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor
Gusto kong sabihin kaagad na sa karamihan ng mga kaso hindi ang camera ang nagkakamali, ngunit ang taong gumagawa nito. Kaya, dapat mo munang hanapin ang sanhi ng mga error sa pagtutok sa iyong sariling mga aksyon gamit ang device. Sa mga kamakailang aralin, napag-usapan natin kung paano gumana sa iba't ibang mga mode ng autofocus at mga focus point. Ang kaalamang ito ay makakatulong sa iyo sa pagsasanay. Magiging kapaki-pakinabang din na basahin ang artikulo kung paano masusuri at mapagbuti ng isang baguhang photographer ang kalidad ng kanyang sariling gawa.
Maaaring magkamali ang autofocus kapag nagtatrabaho nang walang sapat na ilaw, at kapag kumplikado ang pagbaril, magkakaibang mga kuha (hindi malalaman ng camera kung ano ang tututukan). Ang ganitong mga depekto sa pagtutok ay maiiwasan sa pamamagitan lamang ng pagtatakda ng aparato ayon sa mga kondisyon ng pagbaril. Sabihin natin na ang pagpili sa AF-C constant focusing mode at 3D na pagsubaybay sa paksa kapag nagsu-shoot ng sports ay magbibigay-daan sa iyong makakuha ng mas matalas na mga kuha kaysa magtrabaho sa single-frame na pagtutok. Ngunit may mga error sa pagtutok na nangyayari nang sistematikong, anuman ang mga kondisyon ng pagbaril.
Nakatutok sa likod at harap
Sa mga SLR camera, ang phase detection autofocus ang pangunahing uri. Ito ang gagawin mo kapag nagtatrabaho sa viewfinder ng camera. Ang phase focus ay nangyayari gamit ang isang hiwalay na sensor na naka-install sa camera. Tulad ng nakikita mo, ito ay isang kumplikadong sistema at kung minsan ay maaaring gumana nang hindi pare-pareho.
Ang kahihinatnan nito ay ang mga sistematikong autofocus error na tinatawag na back at front focus. Sa kaso ng back focus, ang camera ay patuloy na nakatutok hindi sa paksa, ngunit sa likod nito. Sa kaso ng front focus, sa kabaligtaran, ang camera ay patuloy na nakatutok sa harap ng paksa. Pakitandaan na maaari lamang nating pag-usapan ang pagkakaroon ng back at front focus kapag nagkakamali ang camera na tumututok sa parehong direksyon sa bawat oras. Kung ang isang frame ay matalim at ang isa ay hindi, dapat mong hanapin ang problema sa ibang lugar.
Ang problema ng back at front focus ay lalong seryoso kapag nagtatrabaho sa high-aperture portrait optics. Doon ang lalim ng field ay magiging napakaliit, samakatuwid, anuman, kahit na menor de edad na mga error sa pagtutok ay magiging kapansin-pansin sa larawan. Halimbawa, ang talas sa frame ay hindi magiging sa mga mata ng modelo, ngunit sa mga tainga.
Sa kabilang banda, kung masaya kang may-ari ng isang kit lens o universal zoom na hindi kumikinang nang may mataas na aperture, maaari kang matulog nang mapayapa. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang iyong camera ay may back o front focus, malamang na hindi mo ito mapapansin, dahil ang mga error sa pagtutok ay mababayaran ng isang malaking depth of field.
Contrast autofocus
Bilang karagdagan sa phase focus, ang isang DSLR camera ay may isa pang uri ng autofocus - contrast autofocus. I-activate mo ito sa pamamagitan ng pag-on sa Live View mode at pagtingin sa larawan sa pamamagitan ng screen ng device. Sa contrast autofocus, hindi maaaring magkaroon ng back at front focus, dahil ang operasyon nito ay hindi nangangailangan ng magkahiwalay na sensor; ang pagtutok ay nangyayari nang direkta sa matrix. Kaya, kung ang phase focus ay regular na lumalabo, subukang lumipat sa Live View mode at gumamit ng contrast autofocus. Gumagana ito nang kaunti nang mas mabagal, ngunit nagbibigay ng mas tumpak na mga resulta.
Sinusuri ang Katumpakan ng Focus
Paano suriin ang isang camera para sa back at front focus? Ang isang tumpak na konklusyon tungkol sa pagkakaroon o kawalan ng mga pagkukulang na ito ay maaari lamang ibigay ng isang awtorisadong sentro ng serbisyo ng tagagawa ng kagamitan sa photographic. Gayunpaman, ang photographer ay maaaring gumawa ng isang paunang pagtatasa ng katumpakan ng pagtutok.
Iminumungkahi namin ang isang simpleng algorithm para sa naturang pag-verify.
Una, ihanda natin ang camera.
1. Ipasok ang baterya at memory card sa camera. I-on ang camera.
2. Suriin kung pinagana ang autofocus.
3. Pindutin ang pindutan ng Menu, sa item na "Kalidad ng imahe", piliin ang "Mataas na kalidad na JPEG". Kung alam mo kung paano magtrabaho sa RAW, maaari mong gamitin ang format na ito.
4. I-on ang A (Aperture Priority) mode. Kung alam mo kung paano magtrabaho sa manual mode M, maaari mo ring gamitin iyon. Buksan ang aperture ng camera sa maximum na halaga nito. Ang lahat ay simple dito: mas maliit ang numero na nagpapahiwatig ng aperture, mas bukas ito. Sa isang kit lens, malamang na kailangan mong harapin ang halaga ng aperture na humigit-kumulang F5.6.
5. Itakda ang ISO sa pinakamababang halaga. Karaniwan itong ISO 100 o 200. Titiyakin nitong malinis at walang digital noise ang iyong mga test shot.
6. Ngayon - ang pinakamahalagang bagay! Pumili tayo ng single point focusing mode. Sa menu ng camera maaari itong tawaging "Single-point AF".
7. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-download at mag-print ng isang espesyal na target sa anumang printer upang suriin ang katumpakan ng pagtutok.
May mga target iba't ibang uri, ngunit ang iminungkahing opsyon ay marahil ang pinakasikat. Sa prinsipyo, maaari mong suriin ang focus, halimbawa, gamit ang isang regular na pinuno (kung paano magiging malinaw sa ibang pagkakataon), ngunit ang paggawa nito gamit ang isang target ay mas maginhawa.
Sinusuri ang autofocus
Kaya, naka-set up ang camera, naka-print ang target na pagsubok. Oras na para kumilos!
Pinakamainam na i-mount ang camera sa isang tripod. Kung walang tripod, ang naturang pagsubok ay magiging lubhang hindi tumpak at walang tiyak na paniniwala.
Magbigay ng sapat na ilaw para sa pagbaril. Pinakamabuting mag-shoot sa araw malapit sa bintana. Maaari ka ring gumamit ng flash (parehong built-in at external).
Ilagay ang target sa isang patag na ibabaw, at ilagay ang camera sa isang 45-degree na anggulo dito sa isang distansya na ang target ay sumasakop sa isang makabuluhang lugar ng frame.
Piliin ang gitnang AF point. Tumutok nang eksakto sa target - sa inskripsyon na Focus Here (Focus here). Ang makapal na itim na linya na may ganitong inskripsiyon ay dapat na matatagpuan sa iyong frame na mahigpit na patayo sa optical axis ng lens.
Kumuha ng ilang mga kuha. Huwag gumamit ng burst shooting; tumutok muli pagkatapos ng bawat frame. Tandaan na pagkatapos mag-focus, hindi mo dapat ilipat ang camera o baguhin ang distansya ng pagbaril. Kung nakikipag-zoom lens ka, subukan ito sa iba't ibang focal length. Tandaan ko na ito ay pinaka-maginhawa upang subukan mula sa isang focal length sa paligid ng 50 mm, at maaari kang magsimula mula doon.
Tingnan ang natanggap na footage. Upang makita ang mga ito ng mas mahusay, gawin ito hindi sa screen ng camera, ngunit sa isang monitor ng computer. Kung makakita ka ng isang sistematikong magkaparehong error sa focus sa lahat ng mga frame, malamang na natukoy mo ang likod o harap na focus. Hindi na kailangang mag-alala tungkol dito. Madali itong ayusin sa isang service center. At ang mga may-ari ng mga advanced na camera (mula sa Nikon D7200) ay maaaring direktang ayusin ang focus sa menu ng camera
Autofocus fine tuning
Ang mga advanced na level na camera (simula sa Nikon D7200) ay may autofocus fine-tuning function na makakatulong sa iyong alisin ang mga problema sa likod at harap na focus at fine-tune ang focusing system. Ang kaginhawahan ng function ay din na ang aparato ay naaalala nang hiwalay ang mga setting para sa bawat partikular na lens. Sabihin nating may naganap na bug sa isa sa iyong mga lente. Makakagawa ka ng mga partikular na pagsasaayos para dito, at hindi ito makakaapekto sa pagtatrabaho sa iba pang mga lente. Kapag nag-attach ka ng lens sa camera, awtomatiko nitong ilalapat ang mga naaangkop na pagwawasto. Pakitandaan na gagana lang ang fine-tuning na autofocus kapag tumututok sa viewfinder ng camera (sa panahon ng phase focusing). Kapag nagtatrabaho sa screen ng Live View, hindi ito ginagamit, at hindi na ito kakailanganin, dahil sa kasong ito, ginagamit ang isang contrast na uri ng autofocus, na inaalis ang mga problema sa back at front focus.
Upang maunawaan kung aling autofocus mode ang pipiliin, kailangan mo munang maunawaan kung ano ang iyong kinukunan ng larawan. Ang mga mode at setting ng autofocus sa lahat ng mga camera ay halos pareho. Maaaring magkaiba sila ng mga pangalan at iba ang kontrol, ngunit pareho ang prinsipyo sa lahat ng dako. Kaya ano ang autofocus?
Una, tiyaking naka-on ang autofocus. Sa mga advanced na camera (Nikon / /D7000 / D7100) mayroong isang hiwalay na switch kung saan mayroong M mode (manual na focus) at ilang iba pang mga mode - iba't ibang mga autofocus, o AF lamang.
Ang M (Manual) na mode ay gumagana sa parehong paraan na gumagana ang mga camera noong 50s, iyon ay, nang walang autofocus. Kung wala kang ganoong switch, ang mga autofocus mode sa iyong camera ay kinokontrol sa pamamagitan ng menu.
Bilang karagdagan, ang mga autofocus lens na may built-in na motor (AF-S) ay mayroon ding autofocus switch, kadalasang may markang M/A - M. Siguraduhin na ang lens ay wala sa manual mode. Huwag malito ang uri ng lens ng AF-S sa mode ng autofocus ng AF-S, magkaiba ang mga ito, bagama't pareho ang tawag sa kanila.
Ang mga mode ng autofocus ay ang mga sumusunod:
AF-A (Auto). Awtomatikong mode, kung saan nagpapasya ang camera para sa iyo kung paano mag-focus. Kung hindi mo alam kung aling mode ang kailangan mo, piliin ang awtomatikong mode.
AF-S (Single). Mode para sa mga static na eksena. Sa mode na ito, tumututok ang camera nang isang beses kapag pinindot mo ang shutter button sa kalahati, at iyon na. Hindi na nakatutok ang camera hanggang sa bitawan mo ang button. Mahusay na opsyon para sa mga landscape at portrait.
AF-C (Patuloy). Tracking mode, kapag patuloy na sinusubaybayan ng camera ang paksa at patuloy na inaayos ang autofocus hanggang sa bitawan mo ang shutter button. Ito ay bubukas kapag pinindot mo ang shutter button sa kalahati. Ang mode na ito ay kailangang-kailangan kapag kumukuha ng larawan ng wildlife, mga kaganapang pampalakasan at mabilis na paggalaw ng mga bata.
Sa Custom na Settings Menu sa seksyong Autofocus mahahanap mo ang pagpili ng priyoridad ng AF-S/AF-C.
Palayain- ito ay nagti-trigger kaagad sa shutter, kahit na ang imahe ay ganap na wala sa focus. Halos hindi ko na matandaan na nakakuha ako ng matatalas na kuha sa mode na ito.
Focus- ang shutter ay gumagana lamang kapag ang larawan ay mahigpit na nakatutok. Ito ay napakabagal at nanganganib kang mawalan ng isang shot.
Inirerekomenda ko ang halaga Bitawan+focus para sa AF-C, nasa pagitan ito. Kahit na ang unang frame ay wala sa focus, ang mga susunod ay magiging mas mahusay kapag patuloy na nag-shoot. Sa kasong ito, hindi mo mawawala ang unang frame, kahit na ito ay medyo malabo. Ang focus ay mabuti para sa AF-S dahil walang gumagalaw sa frame.
Bilang karagdagan, kailangan mo pa ring piliin ang uri ng lugar ng autofocus.
Karaniwang nag-aalok ang Nikon ng tatlong opsyon:
Conventionally, ang mga lugar ay maaaring nahahati sa dalawang uri:
Maramihang sensor (AF-Area). Ang impormasyon tungkol sa focus ay hindi lamang nagmumula sa sensor na iyong pinili, kundi pati na rin sa mga puntong nakapalibot dito, at ang mga nakapaligid na sensor ay hindi naka-highlight sa anumang paraan. Halimbawa, sa Nikon D7000 maaari kang pumili ng isang zone ng 9, 21 o 39 puntos. Karaniwan, mas mabilis na gumagalaw ang isang bagay sa frame, mas malaki ang kinakailangang lugar. Sa totoo lang, hindi ko ginagamit ang mga zone na ito; Mas gusto ko ang 3D na pagsubaybay.
3D na pagsubaybay. Ang mode na ito ay maaaring naroroon sa ilang mga modelo kasama ng isang puting parihaba at crosshair, sa iba pang mga modelo ay maaaring nasa ibang lugar, halimbawa, kapag pumipili ng laki ng lugar ng autofocus. Tulad ng iminumungkahi ng pangalan, ito ay isang mode ng pagsubaybay, at kapag sinusubaybayan, hindi lamang ang distansya sa bagay ay isinasaalang-alang, kundi pati na rin ang kulay. Pumili ka ng focus point, kumakapit ang autofocus sa kung ano ang nasa ilalim ng sensor na ito, at pagkatapos ay magsisimulang sundan ito kung gumagalaw ang paksa o iikot mo ang camera.
Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng AF-Area at 3D na pagsubaybay ay na sa unang kaso, ang camera ay nakatutok sa kung ano ang nasa loob ng napiling autofocus zone, at sa pangalawang kaso, ang camera mismo ang gumagalaw sa zone sa likod ng bagay, na nagpapalit ng mga autofocus sensor. Samakatuwid, sa 3D mode ito ay napaka-maginhawang mag-focus sa isang bagay na partikular, pagkatapos ay ilipat ang camera upang i-frame ito sa ibang paraan, ngunit ang autofocus ay tututuon pa rin sa kung ano ang una nitong nilalayon. Naiiba ito sa AF-S mode dahil hindi alam ng AF-S kung ang bagay ay gumalaw nang higit pa o mas malapit sa panahon ng pag-frame, o kahit na lumipad palabas ng bintana.
Bilang karagdagan, ang pagsubaybay sa 3D ay maaari pang palitan ang pagpili ng solong focus point. Sa halip na dumaan sa mga punto gamit ang tagapili hanggang sa makarating ka sa gusto mo, maaari mo lamang bisitahin ang gitnang isa sa 3D mode at pagkatapos ay i-frame ito kung kinakailangan, habang ang camera ay mananatiling nakatutok sa paksa, na gumagalaw sa focus point, pagpapalit ng mga autofocus sensor. Kasabay nito, ang paksa ay hindi makakatakas mula sa autofocus.
Panatilihin ang autofocus sa auto mode (AF-A, puting parihaba), ang mode na ito ay gumagana nang mahusay sa karamihan ng mga sitwasyon nang wala ang iyong tulong. Kung ang pagganap ng autofocus ay hindi angkop sa iyo sa anumang partikular na kaso, pagkatapos ay simulan ang maingat na pagsasaayos.
Iyon lang ang autofocus.